Ça fait un moment que je tourne autour de la jupe Aime comme Midinette. Longtemps que j'hésite à commander le patron, de peur que cette forme de jupe ne convienne pas à ma morphologie (le coup du petit bidon qui ressort), d'autant que les patrons Aime comme Marie ne sont pas donnés.

En farfouillant dans ma boite de patrons, je suis retombée sur la jupe On-Trend du Ottobre de mai 2013, et je me suis dit que c'était une bonne base de départ.

Je voulais une jupe doublée, donc j'ai commencé en assemblant la doublure qui allait me servir de toile. J'ai légèrement ajusté les côtés du panneau dos, un peu trop larges entre les hanches et le début des cuisses, mais sinon, j'ai trouvé le patron impeccable en 42.

Le tissu principal est de composition inconnue, trouvé lors d'un spectacle du tissu pour, je crois, 7 euros le coupon. Il a un joli tomber et s'est bien comporté sous la machine à coudre.

J'ai remplacé les pinces d'origine par des plis creux. Le panneau devant de la jupe ayant été élargi de 2cm au moment de la coupe, j'ai pu facilement former les plis pour leur donner un aspect similaire à ceux de la Aime comme Midinette.

Pour rester en mode radins, je n'ai pas voulu aller acheter de doublure: j'en avais un morceau vert-marron, ce n'est pas l'idéal avec un tissu noir, mais ça passe. Et puis, une doublure, ça ne se voit pas, la plupart du temps.

Finalement, mon seul achat aura été la fermeture éclair, ma première fermeture invisible. J'ai dû m'y reprendre à deux fois avant d'être satisfaite, mais je suis conquise. Je sens que mon pied de biche va être vite amorti. Et j'ai essayé de soigner les raccords de motifs, je crois que ça passe.

Une dernière photo floue, mais avec la fameuse pause "une main dans la poche". Ma Midinette, on dirait une vraie !

On dirait que ce patron va connaître l'honneur ultime: être recopié sur papier cartonné, avec marges de coutures incluses et repères au poinçon, pour réutilisations multiples.

J'ai terminé ma version de la blouse Carme de Pauline Alice. J'avais lu qu'il taillait petit, j'ai donc essayé régulièrement, rogné un peu sur les marges de coutures des épaules et des côtés.

Au final, si je suis contente de l'aspect général et des finitions, je ne me sens pas très à l'aise. Pourtant, je ne suis pas particulièrement serrée, mais je retrouve les mêmes défauts que dans d'autres chemisiers: le col a tendance à tomber vers l'arrière, je dois tout le temps tirer sur le devant pour que le vêtement tombe bien, et des plis apparaissent près des aisselles.

Vous la voyez, la couture d'épaule qui plonge vers le dos ?

C'est un défaut que j'avais déjà constaté plusieurs fois, comme là, par exemple. Même si ça ne m'empèche pas de porter ce chemisier régulièrement, je trouve désagréable de devoir sans cesse le réajuster.

J'ai décidé de prendre le problème au sérieux, j'ai embarqué mes deux chemisiers pour aller demander conseil à ma belle soeur, qui touche sa bille en couture. Une fois les vérifications faites (manches correctement soutenues, épaules qui se placent bien au bout sur l'articulation), Nona m'a confirmé ce que je craignais: si je veux que les hauts tombent bien, je vais devoir passer au Full Bust Adjustment... Si j'en ai le courage, histoire de suivre une démarche un peu rigoureuse, je compte coudre une seconde version de la blouse Carme dans la foulée pour voir si, en effet, on a bien cerné le problème....Mais je n'ai plus de ce joli coupon à pois, la vie est cruelle.

Sinon, grâce à une amie, j'ai pu mettre la main sur le numéro d'avril de Knipmode. Il comporte un supplément homme plein de pièces basiques, dans une large gamme de tailles (mais taillés pour des hommes très grands, visiblement). Les mensurations pour femmes aussi sont différentes de celles de nos magazines habituels, il faudra faire gaffe.

Visiblement, chez Knipmode, ils ont tout compris sur ce qu'on n'aime pas chez Burda: les choix de tissus... particuliers, un stylisme des photos si poussé qu'on ne se rend pas compte de la coupe du vêtement, des pauses de mannequins improbables qui interdisent d'imaginer les vêtements sur nous.

Et là, c'est carrément génial: un même ensemble proposé dans 5 tissus différents. Du coup, cette veste, il me la faut ! Mais je ne sais pas si je la préfère en tissu uni ou imprimé, argh !!!

Et cette veste-là aussi, il me la faut, et je l'imagine bien dans un tissé main.

Le kit de peignes interchangeables du métier à tisser Cricket comporte 8 plaquettes. Le métier a une largeur de 25 cm, donc on ne peut placer que 4 plaquettes à la fois.

Vendredi dernier, j'ai eu une inspiration lors d'une heure de pause au travail: fabriquer un second support plus large, et compatible avec mon métier Harp de 80cm.

Coup de bol: un de mes collègues a été menuisier, dans sa première carrière, et il est toujours partant pour me conseiller. Croquis à l'appui, et sachant que je ne possède aucune machine à bois sophistiquée, c'est donc l'option "colle à bois" qui a été retenue.

Voilà, c'est découpé et collé comme un cochon, je ne garantis pas la solidité du truc sur le long terme, mais ça rentre sur les supports du grand métier.

J'ai réutilisé le système de fixation du peigne Cricket, qui est simple et efficace.

Impossible de le tester en vrai pour l'instant puisque j'ai une pièce en cours de tissage, mais je vous donnerai des nouvelles si jamais j'arrive à m'en servir réellement.

Ils sont tous en bon état, sans odeurs de tabac ni de poussière. Les planches de patrons ont été détachées, non découpées et repliées proprement. Aucune annotation n'est présente à l'intérieur, j'en demande grosso-modo la moitié du prix de vente neuf. Prévoir les frais de port en plus (possibilités d'envoi en lettre, colissimo ou mondial relay). Remise en main propre possible sur le secteurs Arras-Cambrai-Douai.

Si un ou plusieurs livres vous intéressent, le mieux est de m'écrire via le lien "contacter l'auteur" en haut à droite.

Cliquez sur les liens pour un aperçu du contenu.

Every days camisole, Straight stitch skirts, Pochée Layerd onepiece and tunic (livre 194 des JCA)

10 euros chacun

Pochée easy cute dress, ( 10 euros) et Coudre, un livre grand format de 130 pages orienté Liberty, avec des très nombreux modèles de sacs, patchwork, et plusieurs robes et chemisiers pour femme (15 euros)

2 hors-séries Coudre c'est facile, les versions françaises des Pochées 11 et 10.

5 euros chacun

Il a fallu une petite vingtaine de jours pour décider cet achat. Après avoir essayé la machine à coudre d'une copine. Et avoir réalisé que ça fait 8 mois que la couture est la seule activité manuelle qui reste possible à ma pauvre main. Et 8 mois, c'est long...

J'essaie d'habitude de lutter contre mes réflexes matérialistes, mais là, je dois bien admettre que me faire un beau cadeau était vraiment ce qu'il me fallait.

Voici mon new partner of crime:

Pfaff Quilt ambition 2.0, sous les regards bienveillants de Patrick and May

Eclairage 3 leds lumière du jour, Yiiipeeee !!

Evidemment, j'ai été épatée par l'éventail des points possibles (ma Toyota en rougit de confusion, avec ses 25 points). Enthousiasmée par le double entrainement d'origine et la facilité déconcertante avec laquelle la machine coud sans déformer les jerseys les plus capricieux, sans aiguille double.

Mais surtout conquise par le silence de cette machine: quand on passe ses journées dans un environnement de travail rempli de cris et de cavalcades d'ados, difficile, le soir venu, de s'asseoir devant une machine bruyante. Vérification faite au décibelmètre: 20 dB de moins que ma Toyota sur un point droit à vitesse maxi (le même score que la Brother innovis 50, mais cette dernière émet une fréquence plus aigue, que j'ai trouvée moins agréable).

Le slogan de cette gamme est que la "différence est dans les détails". Ce n'est qu'après 1 heure d'essais à la maison que j'ai compris: pour moi, le détail qui va me changer la vie, c'est le bouton d'arrêt aiguille en haut, qui m'évite de mouliner du volant à chaque fin de couture, pour pouvoir couper mon fil de cannette. Mon poignet droit en pleure de gratitude. 

Et j'ai choisi le modèle Quilt ambition 2.0 car pratiquement toutes les commandes se font au stylet sur l'écran tactile, c'est tellement plus doux que d'enfoncer les touches du modèle en-dessous ("encore merci, vraiment", chouigne mon poignet droit)

Et pour une nana (légèrement) bordélique comme moi, le tiroir de rangement en façade est une vraie bénédiction.

Je ne peux que conseiller aux nordistes tentés/ées par Pfaff ( ou Brother, d'ailleurs ) d'aller chez les Etablissements Marquis, à Rivière ( 10 minutes au sud d'Arras) ou à Amiens. Avec Béatrice Marquis, le courant est tout de suite passé, j'ai pu rester le temps suffisant pour faire de longs essais et être sûre de repartir avec le modèle le plus adapté à mes besoins actuels et futurs. Et comme elle le dit elle-même, quand on lui laisse une machine à réviser, elle le fait elle-même, elle ne l'envoit pas à pétaouchnock !

En prime, je sais que je peux revenir quand je veux, aussi souvent que j'en aurai besoin, pour apprendre à exploiter toutes les possibilités de ma machine. Pour à peine 30 euros de plus que les vendeurs sur internet, le calcul est vite fait.

Après avoir tourné autour pendant quelques jours, j'ai décidé de tenter un Sweat Courcelles sans modifications. J'ai comparé le patron avec un gilet zippé du commerce que je porte souvent, et ça collait à peu près.

J'ai utilisé un jersey épais dans les stocks depuis si longtemps que ça me donnait l'impression de n'avoir pas dépensé de sous pour l'acheter.

Il est coupé en taille 42, avec deux modifications au niveau des manches: un raccourcissement assez conséquent ( 4cm de moins, marge de couture incluse) et un léger élargissement en rognant sur la marge de couture de l'aisselle au plus large du biceps ( trop musclée !)

Bon, avec un petit FBA, je serais clairement plus à l'aise, les emmanchures tirent légèrement à hauteur du sternum, et les épaules ne tombent pas pile au bon endroit, mais ça reste portable. D'autant que ce genre de pièce informelle n'a pas besoin d'un ajustement parfait ( pour bricoler et se retrouver couverte de copeaux, ça passe !)

L'encolure est vraiment seyante, et le patron bien proportionné.

Ce sweat me servira sans doute de base pour coudre plus tard la version Gilet Monceau. Voilà un petit patron vendu à prix tout doux et qui est vite amorti.

Sur le rouet, j'en suis maintenant à ma quatrième nappe de 50 grammes, ça avance bien.

Et j'ai aussi tourné dernièrement un fuseau assez lourd en olivier, bien équilibré, pour une débutante motivée.

Une avalanche de photos et peu de texte, pour cause de surmenage manuel.

Il est moelleux.

Il est confortable.

J'adore sa fausse couture de côté.

C'est Ravello, de Isabell Kreamer, en Bouton d'or Baby superwash et Annel SuperExtra

Et cette semaine, j'ai reçu le livre Saori rouge. Une source d'inspiration pour utiliser les pièces de tissus de faible largeur.

40cm

40cm

20 cm

25 cm

30 cm

30 cm

Je me sépare d'un patron C'est dimanche. J'en demande 9 euros hors frais de port. RESERVE

Patron de vareuse Lady dublin. Modèle pour femme en tailles 34 à 44.
Comprend le supplément pour coudre une version veste ouverte.

Le patron est en bon état, sans annotation, non coupé.

J'acepte un troc contre un patron (en français ou anglais) de valeur équivalente. J'attends vos propositions.

Nhésitez pas à faire un tour deux messages plus bas pour voir mes livres de tricot, ainsi que sur cette page. Il reste deux patrons historiques, je suis prête à baisser le prix.

A la sortie du patron de la chemise Granville de Sewaholic, je me suis retenue de cliquer tout de suite, me disant que c'était un patron classique, qu'il y avait certainement moyen de bidouiller un dos à découpes princesse en partant de mes magazines de couture.

Et puis, il y a eu la semaine à -33% pour l'anniversaire de la créatrice, et j'ai passé commande. Avec la nouvelle TVA sur les patrons numériques, le prix plein pot devient assez élevé, la promo annuelle éponge une partie des frais supplémentaires, et au total le patron m'est revenu à 6,37€. Ça reste raisonnable.

J'ai fait d'emblée un BFA de 2,5 cm par demi-devant, sur une base de taille 10, et ça fonctionne. J'ai dû corriger le bas du chemisier, qui partait beaucoup trop vers l'extérieur, ça me faisait carrément des ailes au niveau des hanches. Un décalage de 2cm de la couture vers l'intérieur, soit 8 cm de moins sur le tour de hanches ! C'est lié au modèle, mais aussi à l'ajout du FBA qui élargit tout le bas des pièces de devant.

Globalement, ce modèle tombe assez bien. Sur une version ultérieure, je réduirai un peu le dos avant l'arrivée aux emmanchures, et je remonterai légèrement les emmanchures pour plus de confort. Je n'attends plus d'un patron qu'il tombe nickel dès le début, coudre mes vêtements me permet d'obtenir un meilleur ajustement qu'avec le prêt-à-porter, mais j'ai compris que ça se mérite et je l'accepte.

Par contre je suis plus critique sur les instructions. Les patrons Sewaholic sont à présents disponibles avec une notice en français, mais ça ne m'a pas aidée. J'ai dû plusieurs fois "faire à ma façon", je ne comprenais pas la manière de procéder. En particulier, la technique de pose des fentes des manches ne m'a pas du tout convaincue. Là, ça passe à peu près avec un tissu très mou et fin, mais avec un coton plus épais, ça aurait été impossible de replier correctement une si grande épaisseur de tissus.  

Gros soucis aussi au niveau du col. Le patron ne comporte qu'une seule taille pour le col et le pied de col: donc fatalement, à moins de coudre la plus grande taille, tout est trop grand ! Donc à nouveau, bidouillage, et c'est dommage, car le reste du patron est extrêmement bien fait, avec de nombreux repères d'assemblage qui collent parfaitement.

Conclusion: si on a déjà cousu des chemisiers, ça passe, mais si on débute en couture, c'est un coup à se décourager complètement.

J'avoue: j'ai eu la flemme de poser du thermocollant sur le col. Donc c'est tout mou. Mais c'est pas grave, ça colle avec le look redneck du tissu.

Et là, c'est bête: j'ai trop bien réussi mes raccords de motifs, et on ne voit plus du tout les découpes princesse et les surpiqures du dos !

Ah oui, dernière chose à savoir: les patrons Sewaholic ont apparemment tous des manches super-longues. Mieux vaut le savoir pour corriger dès la coupe du tissu... ça évite de devoir tout réduire à la fin, et de se retrouver avec des fentes de manches ridiculement courtes.

Cette version d'essai a été cousue dans un coupon d'origine inconnue, depuis longtemps dans les stocks, dont j'avais failli bien des fois me débarasser. Au final, il rend super avec ce modèle, c'est la bonne surprise de ce projet.

En attendant de trouver le chambray idéal pour une version à surpiqures oranges.

D'abord tester le patron: la base du gilet Monceau, avec un ajustement du buste, et des manches dessinées sur mesure grâce au cours Fast Track Fitting in the details sur Craftsy.

Puis préparer les pochoirs et poser la peinture.

Il s'agit d'une peinture à "effet daim" Sétacolor. Je n'étais pas spécialement convaincue au départ, mais j'avais la flemme de prendre la voiture pour aller acheter un pot de peinture classique.

Au final, ça me plait bien, la peinture prend un aspect velouté très doux au toucher. Par contre, l'effet est irrégulier, ce qui n'est pas gênant ici puisque les motifs seront évidés.

Les échantillons, avec différents fils et différentes techniques.

Pour finir par changer le tissu intérieur pour un effet plus fondu.

Et grâce à une commande spéciale de ma mercière (j'ai trouvé une nouvelle personne à soûler avec Nathalie Chanin !), j'ai mes 5 grosses bobines de cordonnet noir.

Tout est prêt.

La première est arrivée de Chine, via la China Post.

Ma complice en couture Maille après maille m'avait fait découvrir le pied de biche pour la pose de fermeture invisible. Le soir même, je me retrouve à farfouiller sur le net pour dénicher cette petite merveille, et de fil en aiguille, je découvre les pieds de biche spécialisés sur le site de pièces détachées de ma machine à coudre.

Là, je me prends des sueurs froides en voyant qu'il existe un pied de biche qui permet de coudre des nervures parallèles, un autre qui pose le biais en une seule opération ... sueurs froides en voyant le prix du bidule, alors que déjà, je sens que je ne pourrai plus vivre sans ...

Suite du voyage sur internet, et je tombe sur cet article qui décrit un kit de pieds de biches universels, disponible sur le net, via des sites de vente basés en Chine. Plusieurs vendeurs proposent ces kits, j'ai choisi celui qui me paraissait bien noté dans les évaluations. Au pire, je me suis dit que je perdrai 10 euros.

Verdict plus que positif. Le colis est arrivé le premier jour du délai annoncé, parfaitement protégé dans un triple emballage. Je n'ai pas encore testé tous les pieds, mais ils sont compatibles avec ma machine, il y a peu de doublons avec ceux que je possède déjà, et le matériau semble de bonne qualité.

Ces quatre-là, déjà, valent largement les 10 euros dépensés.
(mini-ourlet, zip invisible, nervures parallèles, pose de biais)

La seconde bonne surprise est arrivée hier soir. Il s'agit du livre édité en parallèle à la diffusion de la saison 2 de Great British Sewing Bee. L'an dernier, un premier livre était paru, dont le contenu me semblait trop orienté vers les débutants. Le sommaire du second m'a paru plus adapté à mon niveau, et surtout, il contient 5 planches de patrons.

Ce que, innocemment, j'avais interprété comme "5 patrons inclus", les autres étant disponibles en téléchargement, comme pour le livre de la première saison... mais non, c'est 5 planches, soit 25 patrons !

Depuis Ravelry et les différents sites dédiés aux loisirs créatifs, c'est bien difficile de garder le plaisir de la découverte, puisqu'on peut feuilleter la plupart des contenus de livres. Or là, presque rien n'est visible sur les sites de vente, j'ai commandé un peu à l'aveuglette.

Quel plaisir au moment de découvrir le contenu ! Les pages techniques sont très bien faites, j'ai déjà placé un marque-page pour tester le Full Bust Ajustment, expliqué avec clarté et précision. Quant aux patrons inclus, ils sont juste... adorables.

Du coup, si voulez avoir une petite idée, vous pouvez cliquer sur le lien, mais vous n'êtes pas obligé.

A quelques jours de la sortie du nouveau livre de Nathalie Chanin (oui-oui, j'avoue, je suis comme une fofolle !), j'ai voulu essayer un des patrons précédents qui me fait le plus envie: le corset de son premier livre.

J'ai utilisé les pièces en jersey interlock coupées l'été dernier, en vue de réaliser une veste. Je me doutais bien que je pourrais m'en servir un jour, c'est chose faite.

J'ai coupé la taille M, elle est presque parfaite. J'ai juste retiré un tout petit peu de largeur en haut du dos et ajusté un peu la pièce extérieure du devant.

Les coutures ont été faites à la surjeteuse et à la machine à coudre, avec un simple point zig-zag étroit pour la pose des bandes de finition. Une réalisation finalement très rapide, qui m'a permis de confirmer mes impressions: les coupes de Nathalie Chanin sont terrrrribles!

Le jersey interlock beige, et surtout les bandes de finition, lui donnent un aspect de marcel, mais ça ne me dérange pas. L'arrière est bien plongeant, les bretelles d'une largeur idéale.

Conclusion: y'a plus qu'à trouver deux coupons de jersey pour en faire une version authentique, entièrement cousue à la main.

Dans la foulée, je me suis revisionné le cours Hand embellished knit fabrics sur Craftsy, et j'ai repris mon projet en cours. Le dos et une manche sont terminées, la seconde manche prend forme rapidement, et je me régale.

Un peu d'appliqué, quelques sequins noirs, et une sensation de grande liberté puisqu'on peut choisir quelles pièces on évide, quels motifs on remplit.

Ce cardigan, j'en ai rêvé après avoir vu les vestes des collections Alabama Chanin. Et notamment celle-ci.

Mais les autres versions m'obsèdent aussi, par exemple celle-ci:

Alors, quand j'ai vu que le nouveau bouquin contenait les patrons de classic coat/jacket/cardigan...

J'avoue, je suis un peu obsédée par le travail de Nathalie Chanin, j'ai ses trois premiers livres quasiment toujours à portée de la main, je revois régulièrement son cours sur Craftsy, je pensais être bien préparée au moment d'attaquer une pièce entièrement brodée.

Mais ce qui n'est décrit nul part, c'est le petit frisson qui court le long de la colonne vertébrale, quand on commence à assembler les pièces du vêtement. Après des semaines de broderie, on se met à faire les coutures, on retourne le tissu,...

... et on découvre comment les motifs de rejoignent aux épaules.

Effet secondaire: le sourire qui monte tout seul jusqu'aux oreilles.

Quand j'ai repris ma veste Alabama Chanin, il y a 15 jours, j'avais dans un coin de ma tête l'idée de la terminer avant de recevoir le nouveau livre, même si ça me paraissait totalement impossible. Mais en comptant sur l'effet très addictif de la broderie à la main, j'en suis venue à bout sans difficulté, en y prenant un immense plaisir.

Les finitions ont été rapides, et finalement peu consommatrices de fil (c'est un truc à savoir quand on s'engage dans un projet pareil, le budget fil est plus élevé que le budget tissu...)

Le jersey travaillé en double épaisseur est surprenant: il est à la fois malléable et plus facile à dompter que le jersey simple. Il s'enroule beaucoup moins sur les bords, de plus, la peinture textile lui donne du corps. On peut modifier les pinces, recouper une bordure trop large, ajouter des pièces au dernier moment, c'est vraiment étonnant.

Pour la fiche technique:

- patron de la veste Monceau, modifiée avec un léger FBA, légèrement rétrécie ensuite au niveau de la bande de boutonnage

- ajout d'un col officier d'après le patron Burda de la Steffie jacket

- jersey gris acheté au mètre dans une foire aux tissus, pas de références

- jersey bleu récupéré sur des t-shirts basiques 1er prix Décathlon pour homme

- pochoir "June's spring" Alabama Chanin, qui reste encore téléchargeable gratuitement sur la page des Resources

- peinture textile Setacolor, noir daim, qui donne un effet velouté après fixation

- fil Coats duet, 6 bobines de 60 m

- broderie en reverse appliqué et un peu d'appliqué classique sur les grands ronds

- quelques sequins Guterman sur les petits motifs circulaires

- bouton à recouvrir chez Toto (une grande découverte, je suis devenue fan)

- "cretan stitch" pour la pose des bandes de finition: ça, c'est vraiment le truc qui change tout

- et enfin, "loops" en jersey pour la fermeture de la veste. Quitte à avoir une veste qui se remarque, j'ai opté pour une répartition inhabituelle des boutons: 4 boutons au milieu de la veste, et c'est tout.

Verdict: je l'adore, ma veste. Même si mon photographe est plus dubitatif...

Ca n'a pas empêché de terminer la séance photo en rigolant. Et en plein vent.

Trente jours tout juste se sont écoulés depuis l'achat de la vidéo "The iconic tweed jacket".

Pendant 10 jours, j'ai commencé à visionner le cours tout en attendant de recevoir le patron. Les ajustements se sont passés sans problème, les modifications faites sur le patron papier se sont avérées convaincantes sur le tissu. De plus, comme la prof conseillait d'agrandir considérablement les marges de couture à cause de la fragilité du tweed bouclette, j'avais de quoi me rassurer en cas de modifications de dernière minute.

Sur cette photo, on voit bien l'effet du FBA: les bords de la veste sont incurvés, alors qu'ils tombent droits quand je porte la veste.

Pour coudre cette petite veste, il me fallait pratiquement oublier tout ce que je connaissais. Pas de parementures au niveau du col et sur les devants, des coutures à la machine réduites au strict minimum, un ordre d'assemblage totalement inédit.

Et surtout une foule de petits détails qui rendent cette pièce unique.

Le travail de matelassage disparaît sur le tissu principal, mais reste visible sur la doublure ( j'avoue avoir été très fière de montrer l'intérieur de cette veste à la mercière lors de l'achat des dernières fournitures ! )

Pour une finition parfaite, les fils du matelassage sont ramenés entre les deux couches de tissus et noués pour sécuriser les coutures.

La doublure est entièrement finie à la main, il en est de même pour la pose des deux couches de rubans: d'abord un gros grain, puis une tresse brillante. J'ai un peu hésité à poser ce dernier galon, et puis j'ai décidé qu'il fallait aller au bout du projet et assumer le côté super bling-bling !

Pour les détails techniques:

Cours Craftsy The iconic tweed jacket. Ce cours est une merveille absolue: tout est expliqué en détail, les plans de caméras rapprochés permettent de comprendre tous les gestes techniques. Le rythme était assez lent, mais pour certaines séquences, on peut carrément travailler en temps réel en même temps que la prof, c'est une sensation merveilleuse.

Patron Vogue V 7975, son envoi est compris dans le prix d'achat de la vidéo. Un patron extrêmement lisible, très riche en repères d'ajustements. Hormis un FBA nécessaire pour mon bonnet D et une très légère réduction de la largeur d'épaules, je n'ai rien touché, ni hauteur de buste, ni longueur des manches, tout s'emboite parfaitement. Ce patron comporte une variante de veste plus longue, qui paraît un peu vieillotte sur l'enveloppe mais semble receler de belles possibilités. Les vestes à manches 3/4 sont très gracieuses, à mon sens, de même que les versions à poches passepoilées.

Pour le FBA, j'ai utilisé les explications intimidantes au premier abord, mais en fait parfaitement limpides de Pati Palmer dans Fit for real people. Maintenant je n'aurai plus peur d'ajuster des découpes princesse !

Pas de références particulières pour les tissus, le tissu extérieur a été trouvé sur une vente du Spectacle du tissu. Il ressemble à un lainage, mais comme il a un peu fondu ( la haine! ) lors d'un repassage appuyé, je crois que c'est du pur synthétique. Mais je l'aime beaucoup, il a une belle tenue et il est agréable à porter.

La doublure est un satin à motifs asiatiques que j'avais dans mes stocks depuis des années ( Mondial tissus ? ), je suis content d'avoir enfin osé couper dedans, le métrage était tout juste suffisant. Les galons viennent de ma petite mercerie locale et du magasin Toto.

Le coût total est difficile calculer précisément, je ne sais plus du tout combien j'avais payé la doublure. Mais hors doublure, j'en ai eu pour 6 euros de tissu principal ( oui, une vraie affaire ), et une quinzaine d'euros pour la mercerie ( la tresse m'a coûté 2 fois le prix du tissu, mais elle participe grandement au look final ), soit 21 euros de fournitures. Il faut y ajouter 22 euros pour le cours: j'ai appris tellement de choses réutilisables ailleurs que je l'estime déjà largement amorti à ce stade.

Au final, cette veste est très confortable, et finalement bien plus simple à associer que je ne le croyais: il suffit de jouer le décallage, avec un jean, des baskets et un t-shirt sobre.

Cet article est inhabituellement long, mais il fallait bien ça pour témoigner du plaisir que j'ai pris lors de cette réalisation. A ce stade, je n'ai qu'une envie, partir à la recherche d'un vrai beau tweed en matières nobles et renouveler cette aventure en utilisant une doublure en soie.

Et je vous laisse sur un dernier petit détail qui tue: l'intérieur des poches aussi est doublé...

Je continue mon exploration des différents modèles, cette fois dans une version basique.

La série des fitted top/tunic/dress du troisième livre m'a toujours fait envie, mais n'est proposée qu'en version sans manches. J'avais déjà essayé de redessiner des emmanchures en m'inspirant de celle des t-shirts du livre, mais sans grand succès.

Une petite ligne a attiré mon attention dans le 4ème livre: la série des A-line top/tunic/dress est compatible avec les manches du livre 3. Là où ça devient interessant, c'est que l'emmanchure des A-line se rapproche assez de celle des fitted tops. L'adaptation a été relativement facile, et ça fonctionne !

Taillé dans un coupon de 70cm à 4 euros (dans le tas du fond du magasin In den beer à Courtrai), avec une bobine de fil noir restant du gilet gris et bleu, il a été cousu en quelques jours, à un rythme tranquille.

Pour les points techniques:

- assemblage en floating seams + felled seams

- bandes d'encolure et de manchettes en cretan stitch

- ourlet du bas laissé à cru, les 4 coutures du buste lui évitent de trop s'enrouler

- aucune modification d'ajustement: tout colle en taille L, du buste au hanches, et toujours ce galbe au niveau de la taille que je ne retrouve chez aucun designer. Ca ne colle pas, ça ne baille pas, c'est hyper confortable et très flatteur. C'est simple, quand j'enfile un modèle AC, j'ai l'impression de faire une taille de moins ! Ici, le secret me semble être la ligne de découpe aux milieux devant et dos: c'est "presque" une ligne droite, mais avec un arrondi subtil

J'aime particulièrement la forme de l'encolure. Ce petit haut sobre a été conçu pour être porté sous la veste grise et bleue.

Quand un patron demande 2m40 de tissu, à priori, ça semble illusoire de le faire tenir dans 1m80. Sauf si le tissu est une maille qui part complètement de travers après le premier lavage, et qu'on taille les pièces individuellement, sans travailler sur le tissu plié.

Évidemment, c'est plus long, mais miracle, ça tient. La seule concession a été de rabioter un peu les poignets, qui sont un peu plus serrés qu'à l'origine.

Il s'agit du gilet Oslo, publié avec le premier numéro du magazine en ligne Seamwork. J'ai utilisé (par dépit de ne pas trouver de molleton sympa dans les magasins du coin) une maille synthétique du stock, flammée rouge/framboise, pas facile à travailler car glissant sous les dents d'entrainement de la surjeteuse, mais qui curieusement, se comportait super bien à la machine à coudre.

Pour le patron, vraiment rien à dire, c'est du Colette Patterns. Hyper bien présenté, facile à assembler, explications très claires. L'édito du magazine annonce une réalisation en 3 heures ou moins. Je suis une couturière lente, qui ne passe jamais plus de 30 minutes d'affilée à sa machine à coudre, mais bout à bout, je pense que je ne suis pas loin du compte.

J'étais un peu hésitante en voyant la grande hauteur des pièces sur le patron, mais c'est nickel: pile les bonnes proportions pour allonger la silhouette.

Je pense que j'aurais pu couper une taille en-dessous, vue la grande souplesse (mollesse ?) du tissu. Mais c'est très douillet avec cette maille fluide, finalement assez chaude.

Les poignets sont vraiment très longs, j'adore l'effet sweat-shirt quand ils sont repliés. Et j'aime aussi l'effet mitaine quand ils sont dépliés.

Le livret d'explications comprend deux méthodes pour les assembler aux manches, coutures dehors ou coutures à l'extérieur, selon la manière dont on compte les porter.

Edit de fin janvier: mes coutures sont vraiment moches-moches sur les photos: je me suis trompée de réglage sur la surjeteuse, j'étais en mode "tissus non extensible". Depuis, j'ai tout décousu et réassemblé correctement. La honte sur moi...

Pour aller avec, j'ai enfin osé couper dans mon coupon de chez Mamzelle Fourmi, mais arg ! là c'est le contraire, c'est trop petit !!! La faute à un nouveau patron que je voulais tester, et à un jersey moins élastique que prévu.

Heureusement, je pense avoir trouvé une famille d'adoption pour lui.

J'avais assemblé les feuilles de ce patron depuis un moment, mais je bloquais, pensant que je n'avais pas de métrage suffisant dans mes stocks de jersey.

Sauf que, maintenant, j'ai compris que chez Colette, il évaluent large ! Donc ma Moneta tient dans un coupon de 1m50, sans doute plus large que 150, mais elle tient !

Il a fallu ruser au niveau des manches. Je les voulais longues, j'ai donc ajouté une bande découpée dans les chutes. Attention: si l'on veut allonger les manches, il ne suffit pas de prolonger à la règle la forme des manches 3/4, sans quoi c'est vraiment très très serré en arrivant aux poignets. Là, c'est limite mais ça passe grâce aux poignets rapportés.

Avec cette robe, j'ai découvert l'utilisation de l'élastique transparent, cousu dans la taille de la robe pour donner de la tenue aux fronces. Le résultat est assez magique, il va falloir que je fasse des stocks la prochaine fois que j'en trouve.

J'ai beaucoup galéré sur l'encolure. Le patron préconise un simple ourlet à l'aiguille jumelée. Mon tissu étant assez mou, je me suis retrouvée avec une encolure informe, tombant sur les épaules, affreuse.

J'ai essayé d'ajouter une bande jersey, mais ça gâchait totalement le look de la robe qui devenait une banale robe t-shirt à col rond.

Là, j'ai décidé de laisser reposer, de relire Nancy Zieman, et le lendemain, de tenter la pose d'un élastique transparent à l'encolure.

Il m'a fallu encore plusieurs tentatives avant d'arriver à un résultat correct. La combinaison que j'ai trouvée est la suivante: élastique en-dessous, tissu au-dessus (sinon le pied de biche tire sur l'élastique), et couture à la surjeteuse en tirant légèrement sur l'élastique. Puis piqure à l'aiguille jumelée en piquant doucement.

Le résultat n'est pas absolument parfait, c'est légèrement froncé à un ou deux endroits, mais globlament, c'est propre et ça donne une finition très sobre.

Verdict: ce patron est une tuerie !

On enfile cette robe comme on mettrait un jogging, mais dedans, on se sent féminine. Je n'ai rien modifié dans ce patron, pas même la longueur de la jupe qui est parfaite pour mon 1m70. Coupé en taille M, c'est un tout petit peu large au niveau du haut du buste, mais nickel à la poitrine. Voilà de quoi me réconcilier avec les robes.

Cravate Art-Nouveau, un sautoir en acier d'Anne-Marie Elorza.

A la galerie Bettina Flament.

(mais un petit coup de fer sur la jupe n'aurait pas été superflu...)

Résultat mitigé pour ma dernière réalisation. Il s'agit du modèle Martha de Milchmonster. J'ai découvert cette créatrice sur le forum Thread and needles. J'ai un peu hésité à commander, puisque je ne comprends pas l'allemand. Mais un coup d'oeil au patron gratuit de capuche m'a convaincue que je pourrais m'en sortir avec les photos ( et un traducteur en ligne).

Les instructions ne comprennent pas de tableau de tailles, on doit choisir par comparaison avec un T-shirt qui nous convient. Pas génial, d'autant que je n'avais pas deux t-shirt qui me donnaient le même résultat.

Donc comme j'ai voulu jouer la sécurité, mon Martha est trop grand. Pas énormément, ça me donne une tunique confortable, mais la prochaine fois, je couperai ma taille habituelle sans me prendre la tête. Parce que je compte recommencer, vu que ce patron (comme Toni que j'ai commandé en même temps) comporte de nombreuses variantes, ce qui rend le prix vraiment compté au plus juste.

A noter: les différentes variantes font l'objet de fichiers séparés, c'est très pratique pour imprimer juste ce dont on a besoin. Les PDF sont impeccables, les feuilles de patrons faciles à assembler, bref, on en a pour son argent.

Je suis restée sage en utilisant deux tissus très proches, mais ce patron est vraiment conçu pour pouvoir jouer avec les associations de motifs.

Résultat à la hauteur de mes espérances, par contre, pour cette chemise qui a commencé un turn-over hebdomadaire dans le lave-linge (tout comme mes deux autres chemisiers précédents, tellement plus confortables que tout ce que je pourrais trouver en boutiques)

Toujours sur la base de Aime comme Mythique . Mais adaptée en tunique, un peu allongée, avec l'ajout d'un pli creux au dos. J'ai tracé moi-même la bande de boutonnage en agrandissant les bandes des poignets, et inversé les manchettes qui se boutonnent à l'envers, si on suit les instructions du patron.

Un coton blanc tout simple ajoute un peu de contraste au col et aux poignets. Le tissu principal est un pur coton japonais de chez Tissus Paulo. A nouveau, qualité impeccable, grande douceur et facilité de repassage.

Je pense avoir à présent bien exploité ce modèle de chemisier. Je le reprendrai pour une commande, dans les semaines à venir, mais je pense passer à un autre patron pour moi, maintenant. D'autant que Crafsty m'a offert un cours gratuit, j'ai choisi One pattern, many looks: blouses. Et le patron ressemble à s'y méprendre à la dernière création de Sewaholic, d'ailleurs particulièrement tentante ! Mais en mieux, puisqu'il contient les variations pour toutes les tailles de bonnet, donc pas besoin de faire de FBA.

J'ai reçu une petite commande de la part de ma soeur. Pour un chemisier en coton, avec passepoils contrastants, de coupe classique.

J'ai réutilisé le patron Aime comme Mythique, en taille M. Le tissu est un coton à très petits pois jaunes, marron et rouge sombre, acheté en Belgique sur un stand du Spectacle du tissu. Les boutons et le passepoil proviennent de chez Elza tissu.

Comme ma soeur et moi habitons trop loin l'une de l'autre pour pouvoir prévoir des essayages en cours de route, j'ai cousu une toile sur laquelle j'ai noté les ajustements nécessaires. Un peu à main levée, donc j'espère que la rectification d'emmanchures suffira à lui donner toute la liberté de mouvements nécessaire.

J'ai soigné les finitions, entoilé col et poignets (ce que je ne fais pas toujours pour moi) et bien repassé à chaque étape.

Et histoire d'avoir enfin des fentes de poignet au bon endroit, j'ai pris modèle sur la chemise Grandville de Sewaholic pour corriger l'emplacement.

Je suis contente d'avoir trouvé ces boutons, achetés sans avoir le tissu sous les yeux: ils s'accordent bien avec le motif, se remarquent sans pour autant capter toute l'attention.

Et avec mes deux derniers projets couture, j'ai pris conscience de quelque-chose: si tricoter pour quelqu'un d'autre est pour moi une véritable corvée, coudre pour offrir est un vrai plaisir. Je suis contente de prendre mon temps pour obtenir de belles finitions.

Ce coton est très agréable à utiliser: heureusement, j'en ai encore 5 mètres, de quoi me coudre une robe d'été !

Pour son chant du signe, mon ancienne machine à coudre ne s'est pas déshonorée, loin de là.

D'abord, le petit caraco Savannah du Seamwork de janvier. J'ai choisi la version rapide, avec des bretelles en élastique à lingerie, un assemblage en partie à la surjeteuse et une finition sans dentelle. Mais les instructions comportent un pas-à-pas détaillé pour des versions plus élaborées, avec coutures anglaises, bretelles dans le même tissu que le reste, et dentelle travaillée à l'encolure.

Par manque de tissu (mon coupon ne faisait que 50cm), j'ai dû retirer 2cm à la hauteur de buste, mais ça reste très convenable.

Allez, je me lance, photos en petite tenue !

J'ai coupé la taille 10, mais ça taille très grand ! Sans doute parce que le patron est conçu pour un tissu tissé coupé dans le biais, alors que j'ai utilisé un jersey. J'ai refait la couture des cotés avec un retrait de 1cm.

Mon assemblage des bretelles n'est pas parfait devant, je compte faire quelques points à la main pour stabiliser les pointes.

Premières bretelles réglables de ma vie ! Sans douleur avec les explications très claires de Colette patterns.

Et c'est sur la table à repasser que j'ai compris le secret du tomber de ce modèle: la courbe du devant légèrement décalée de celle du dos.

Et mine de rien, je porte du Dior. Vive les surplus de haute couture des Tissus d'Inès, à Pont-Sainte-Marie !

La seconde réalisation est un t-shirt tout simple, sur le patron du livre Alabama Studio Sewing + Design. Coupé en taille L, il est très légèrement serré au niveau de la poitrine, mais tout le reste me convient.

Je n'ai rien modifié dans ce patron. Le buste et les manches sont bien longs, comme j'aime, les manches trompettes pas forcément simples à caser sous ma blouse au travail, mais très seyantes.

Comme les finitions à la main n'étaient pas possibles, mais que je voulais quand même avoir une touche Alabama-style, j'ai tenté une pose de bande de finition à l'aiguille double. Eh bien, c'est plus que convaincant, ce petit col qui rebique casse l'aspect trop simple du modèle.

Le tissu a été commandé l'hiver dernier chez Mamzelle Fourmi. Il s'agit d'un coton bio uuuuuultra doux, un rêve à coudre et à porter.

Évidemment, la couleur pique un peu. Alors, je le porte avec le gilet Oslo. Quitte à piquer les yeux, autant y aller à fond....

Effet collatéral: avoir toute la journée dans la tête "qu'est-ce qu'on attend pour fout' le feu"...

Ou "allumer le feu", et ça, ça fout quand même un peu les boules...

Plus de temps pour rien ces derniers jours, et surtout pas pour coudre malheureusement.

Juste le temps d'une pause pour poster des photos de ma nouvelle copine: mes visites aux revendeurs de machines à coudre m'ont permis de dénicher un réparateur capable de redonner vie à ma vieille-vieille Singer.

Millésine 1897, un peu grippée au niveau de la canette avant révision, mais à présent encore capable de coudre à merveille.

Au moment de la photo, la courroie était mal installée, j'ai depuis rectifié son trajet sous le bobinoir à canette.

Le bouton situé au-dessus de la plaque du numéro de série permet de régler la longueur du point.

Il me reste encore un bon nettoyage extérieur à réaliser, un peu de rénovation à faire sur les canettes de rechange, et un point de colle à bois à poser au niveau du tiroir des accessoires.

Quel plaisir de remettre en fonctionnement cette machine qui est depuis toujours dans ma famille.

Celui-ci m'a fait le coup qu'on connait tous(toutes): le patron dont on voit les défauts potentiels sur la photo de présentation, confirmés par des articles sur les blogs de couture, mais auquel on n'arrive pas à résister.

Une première chose à garder en tête si on se lance dans ce modèle: bien mesurer son tour de buste, comparer au tableau de mensurations, bien vérifier quelle taille correspond... et couper deux tailles en-dessous.

J'ai fait l'erreur de couper ma taille, j'ai essayé, et j'ai démonté. Donc deuxième chose à garder à l'esprit, essayer avant d'assembler les manchettes, c'est moindre mal.

J'ai voulu aussi réduire les fronces au centre, mais là, j'en ai fait trop. Et je me suis retrouvée avec un haut qui rentre juste-juste au niveau du buste, et qui se bloquait à partir de la taille. L'ampleur dos, par contre, me convient.

Mais pour pouvoir le porter, j'ai dû ajouter deux triangles sur les cotés. Le motif du tissu camoufle en partie le truc, mais ça fait quand même bricolo-bricolette. En plus, ce n'est pas suffisant, et je ne peux pas passer les hanches.

Bon, tout ça n'est pas bien grave, j'ai utilisé une chute de tissu dans les stocks depuis des années, c'est quasiment une toile. Et c'est portable, d'autant que je n'ai pas dit mon dernier mot, il doit y avoir moyen d'en faire un petit haut parfait à la seconde tentative.

J'aurais une dernière remarque concernant ce haut: l'encolure est trop haute sur l'avant, ça ne colle pas avec les bras largement dégagés et ça tient trop chaud. Donc s'il y a une seconde tentative, elle aura un décolleté plus bas.

Avec ce projet, j'ai pu me rendre compte que sur la Pfaff, les points zig-zag sont si faciles à régler et si efficaces, que l'aiguille double devient inutile avec le jersey. Le patron est à nouveau tiré de Alabama Studio sewing + design. Un tout petit peu juste au niveau du buste mais tellement confortable et qui allonge la silhouette.

Le buste a été coupé dans un jersey rayé trouvé au Spectacle du tissu. Les habituées de ce salon savent sans doute combien il est difficile de résister devant le stand des mini-coupons, présentés en rouleaux colorés. Mais dans 50 cm, pas simple de faire tenir les pièces d'un vêtement adulte.

La solution: ajouter un empiècement, dessiné grâce à la marche à suivre de Au fil de Zebulon. Pour le tissu, ce sont des restes de jersey gris chiné d'autres t-shirts. J'ai d'ailleurs dû couper l'empiècement dos en deux fois. Et quitte à sortir la règle courbe, autant redessiner des manches plus faciles à porter au quotidien. Elles ont été coupées dans une chute de jersey d'un plantain de l'hiver dernier.

Pour relever un peu l'aspect trop pastel, j'ai ajouté une bande d'encoulure tournesol "à la Alabama Chanin", et des coudières coeur selon le tuto publié sur le blog de Deer and Doe.

Il y a longtemps que je voulais me lancer dans la couture d'un t-shirt associant rayues et uni, notamment après avoir repéré les réalisations de Let's tweed again et Mu et compagnie. Même si mon empiècement de devant n'est pas parfait (rayures pas absolument symétriques, léger décallage des empiècement dos et devant sur les côtés), c'est une pièce que j'aime bien, rigolote et confortable.

Un petit tour à l'atelier aujourd'hui pour débiter du bois en prévision de prochaines tiges à fuseaux. J'ai voulu voir ce que cachait une nouvelle essence trouvée cette semaine chez Willy VanHoutte, le chacate preto. Bois intéressant en premier lieu car il vient d'une exploitation qui certifie ses essences de bois, comme provenant d'une exploitation raisonnée et durable. C'est vrai, quand on travaille des bois nobles, on a souvent dans le coin de la tête un petit doute quant à l'origine de ces essences magnifiques.

Du coup, je me suis dit que ce bois qui apparaît tout noir sur les sections, dans le magasin, pouvait peut-être constituer une bonne alternative à l'ébéne, que je rêve de travailler en tige, mais dont le prix et la difficulté de façonnage m'ont jusqu'ici retenue, sauf pour de toutes petites pièces.

J'ai coupé à ras d'un noeud, parce que c'est une irrégularité qui, bien souvent, fragilise le bois, surtout quand il est travaillé en fines sections.

Mais là, visiblement, il va falloir essayer de garder ça dans la future tige...