Coupé à 12h, fini à 15h avec pause repas au milieu, que demander de plus ?

Voici mon second Renfrew cousu dans un jersey à pois de chez Mondial Tissu.

En farfouillant à la recherche d'une solution pour le pli du buste, j'ai vu que quasiment tout le monde avait le même problème, et que c'etait dû à des emmanchures un peu trop courtes en hauteur. J'ai donc juste réduit ma marge de couture lors de l'assemblage des épaules, et en haut de l'emmanchure. En gagnant 1 cm au niveau de chaque épaule, ça a suffit à faire pratiquement disparaitre le défaut. Ca m'a aussi permis de mieux positionner la couture d'emmanchure juste sur l'os de l'épaule.

Les manches avaient suffisamment d'embus, je n'ai pas eu besoin d'ajouter de hauteur à la tête de manche. Par contre, j'ai enlevé 5 cm en bas avant de coudre les bracelets de poignets. Chez Sewaholic, les manches sont très longues, je l'avais remarqué sur la chemise Grainville.

J'ai aussi réduit la marge de couture à 0,5cm en haut du buste, pour rejoindre la marge normale à 1,5 cm au niveau du bassin.

Mon seul reproche: cette fois, c'est un peu trop large en haut du buste. Mais là, OK, je chipote.

J'avais négligé ma machine à coudre depuis plusieurs semaines, j'ai pris un grand plaisir à la remettre en route sur un projet "Arlésienne". Ca fait des années (oui-oui, j'avoue avec honte) que mon compagnon me demandait un pyjama fait main. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas et qui me faisait repousser le projet: pas le bon tissu, pas le bon métrage, pas envie...

Cet été j'ai trouvé un tissu qui me plaisait, mais pas à lui...ou alors juste pour le pantalon."Parce que tu sais bien, moi, les imprimés...". J'ai quand même pu tester le patron du pantalon, qui est tout de même porté régulièrement.

Dimanche dernier, j'ai acheté un coupon de tissu bleu uni dans un métrage largement suffisant. Doux, souple. "Tu sais, moi, j'aime mieux les bleus plus... enfin moins..."

Par contre, il a tout de suite flashé sur un coupon que j'avais pris pour me coudre un chemisier. J'ai fait mon deuil de mon chemisier rayé, d'autant que ce tissu est très souple, plus adapté pour un pyj.

Le patron est une pochette burda achetée il y a des années (logique). Je l'ai déjà utilisé pour la version femme, voila un achat bien rentabilisé.

Et là, je me sens fière et à la fois un peu nulle: coudre cette veste ne m'a pris que quelques heures (bien aidée par le système à double entrainement de ma Pfaff, royal sur les tissu un peu mous), les explications de la pochette sont limpides, la coupe nickel.

Je me suis fait plaisir à réaliser ces finitions classiques: manchettes retournées, col tailleur, manches bien soutenues.

J'ai décousu la poche ajoutée en bas, sous les huées d'un public hilare qui la trouvait ridicule... Et les boutons ont été jugés trop nombreux et trop rapprochés. Vous commencez à comprendre pourquoi je couds si peu pour mon homme ?

Verdict: la veste est un peu large, mais douce et confortable.

Donc au bout de 10 ans, mon compagnon a enfin un haut et un bas de pyjama complètement dépareillés...
Importables ensemble...

Edit du 20 mai: c'était inespéré, lors d'un dernier salon de vente de tissu avant l'été, j'ai retrouvé le même vendeur, avec un rouleau du même tissu. Un jour, ce haut de pyjama aura un pantalon assorti !

L'épisode d'hier de l'émission Cousu main m'a clairement passionnée: les candidats avaient 4h00 pour coudre une chemise classique, je venais de terminer un chemisier Aime comme Mythique  après 15 jours de travail !

J'ai avancé très lentement, à raison de une ou deux coutures par jour, en bâtissant à la main, en faisant des essayages à chaque étape, mais sans faire de toile, puisque j'avais coupé mon tissu définitif en laissant de généreuses marges de couture.

Et le résultat est à la hauteur de mes espérances.

J'ai fait de nombreuses petites modifications, liées à l'ajout obligatoire d'un FBA. Mais c'est un patron que j'ai trouvé parfait, la longueur des manches, la hauteur du buste, le col, je n'ai rien touché, tout tombait impeccablement.

Collier à pampille Donatella Pellini, trouvé avec bonheur à la galerie Bettina Flament

Jamais je n'ai réussi à monter un col aussi facilement, les explications sont précises et limpides.

Le montage du dos aurait mérité d'être souligné d'un passepoil, ce sera le cas  que la prochaine fois, c'est certain.

Je suis resté un peu timorée sur le choix du second tissu, mais le résultat est sobre et un peu classe, ça manquait dans ma garde-robe.

J'ai scrupuleusement consigné toutes les modifications, maintenant que je tiens un patron parfait de chemisier, je vais pouvoir me lâcher dans les prochaines versions. Youpi !!!!

Je comprends à présent l'engouement des couturières-bloggeuses pour ce patron, c'est un must qui ouvre des possibilités infinies.

Et pour le prochain projet, la couverture du dernier numéro du magazine Fait main a fait tilt immédiatement ! ...

Ce n'est pas la première fois que je couds un jean, ni la première fois que j'essaie de copier ce jean reprisé tant de fois, couvert de taches de peintures, mais que je ne me résouds pas à jeter.

Mais c'est la première fois que je le fais dans les régles de l'art, grâce au cours Jean-ius sur Craftsy. C'est le premier cours payant auquel je m'étais inscrite, et je ne l'avais pas encore exploité complètement. J'étais restée bloquée à l'étape du report du patron sur organza de soie. Pas moyen d'en trouver dans mes magasins de tissus habituels. Jusqu'à ce que j'entre dans une boutique de confection de robes de mariées sur mesure: il restait un coin de tissu triangulaire sur un rouleau, j'ai pu l'acheter pour un prix très doux.

On voit ici le jean modèle avec les fils de bâti qui servent à mettre en valeur les repères importants.

L'ensemble du processus a été un régal. D'abord parce que j'ai pu tester ma machine à coudre sur des points plus techniques: passer sur de grosses épaisseurs de tissus, réaliser de belles surpiqures régulières, piquer des points renforcés. J'ai apprécié la souplesse de la pédale, qui donne une très grande précision de couture.

J'ai aussi testé un point de broderie sur le haut des poches: la machine possède une fonction "retournement en miroir", qui permet de travailler en parfaite symétrie.

Comme je compte réutiliser mon patron, je corrigerai sans doute un peu la bande d'empiècement dos: elle pourrait être un peu plus haute, et un peu moins large. Je vais peut-être ajouter deux passants supplémentaires, ça m'évitera de devoir réajuster le dos sous la ceinture.

Mais le point essentiel est là: cette réplique me fait les mêmes fesses que l'original !

Le cours de Kenneth D.King regorge de petits trucs qui permettent d'obtenir de belles finitions. Comme le truc qui consiste à coudre les premiers cm de ceinture avec un point très long, ainsi on peut découdre facilement juste le nécessaire pour faire coincider parfaitement la bande des deux côtés de la braguette.

Et surtout, je me sens plus autonome à présent, je sais que je peux coudre un pantalon sans suivre un pas à pas. Pour certains points, je me suis écartée du cours pour simplement observer le jean de référence, comprendre comment il avait été assemblé, et coudre à l'identique sur ma réplique.

Et oui, je sais, j'aurais pu faire des ourlets à ma taille. Mais j'aime porter mes jeans trop longs avec l'ourlet replié. Celui-là ne déroge pas à la régle. Reste à tester la résistance des coutures à l'usage (je n'ai pas trop de doute, l'essentiel est surpiqué une à deux fois) et la solidité du tissu.

Un rangement de mon stock de tissus m'a fait réaliser que j'ai plusieurs imprimés que je n'utiliserai pas. Ce sont des purs cotons  ( + un coupon de pur lin ) de bonne qualité, non transparents ( à part le voile de coton ) qui ont été passés une fois en lessive, rangés à l'abri de la poussière, des animaux, dans une maison non fumeur. Une pièce de 2€ donne l'échelle.

Les frais de port sont à ajouter selon le poids.

Si vous êtes intéressé/ée, le plus sûr est d'utiliser le formulaire "contacter l'auteur".

1 - Coton japonais de 1m50 en 140 - Fond vert doux à fines rayures jaunes, fleurs rouges, blanches et bleues.

8 euros

2 - Coton japonais fond ocre, fleurs rouge sombres. 1m50 en 110.
Il vient de chez Tissu Papi, c'est la même qualité que celui-là dans un autre coloris.

10 euros  RESERVE

3 - Voile de coton à surface légèrement satinée, un peu transparent. 1m60 en 140.
Motifs vert pomme, gris et bleu marine

5 euros   RESERVE

4 - Pur lin parme, à imprimé violet. 2m15 en 150

10 euros

5 - Coton à fond gris, fleurs rouges et blanches, détails en noir. 1m65 en 150

8 euros

Coton à très petites fleurs roses et bleues, tiges moutarde. 2m en 110.

8 euros

Ce mois-ci, le modèle Movaje m'a plu au premier regard. Il m'a d'ailleurs poussée à me réabonner, et j'ai pu constater que c'était très facile de suspendre et de reprendre son abonnement, d'un simple clic. En juillet, rien ne me tentait: je ne porte pas de short, et le sac à cordelière était vraiment trop simpliste. Par contre, j'avais beaucoup aimé l'article (en libre accès) Adding character to your denim.

Je ne suis pas sûre de beaucoup porter ce kaftan, mais j'ai pris du plaisir à le coudre, et surtout, il m'a permis de tester un FBA qui pourrait bien convenir à la Tova shirt que je prévois pour cet automne.

Le voile de coton mastic étant un peu terne, j'ai farfouillé dans les tissus à patchwork et j'ai réussi à couper l'empiècement dans 15 cm de coton imprimé qui se marie vraiment bien, je trouve. Pas exactement dans le droit fil, mais l'empiècement étant doublé, ça n'a pas l'air de poser de problème.

Par contre c'est très très décolleté, mais sur un débardeur, ça va. Reste que les épaules tombent au premier mouvement.

Depuis que le magazine Seamwork parait, on peut lire pas mal de critiques sur ses modèles trop basiques, mais franchement, obtenir des finitions de ce niveau sans prise de tête, c'est quand même appréciable.

Dans le même numéro, il y a le patron d'un maillot de bain que l'on commence à voir sur le flickr de Colette et qui donne franchement envie de se lancer.

Pour ma part, le prochain projet couture devrait être le chemisier Aster, avec FBA (pour ça, j'adore Colette, les patrons étant prévu pour un bonnet C, je n'ai besoin que d'un petit FBA pour être à l'aise) et ajout d'un col. La méga promo Craftsy à 7,50 € au lieu de 52€ est tombée à pic.

Une belle palette de couleurs s'est posée sur la table de jardin après le passage du livreur, ce matin.

Pour les fuseaux turcs, en plus des bois habituels tels que l'olivier, le genévrier, le buis et le bois de rose, j'ai demandé au fournisseur des essences sur mesure: du wengué, du wacapou, du bouleau madré et du peroba. Celui-ci est d'un rose orangé intense, c'est le dernier en bas à droite. 

J'avais aussi grand besoin de bois pour les tiges de fuseaux turcs, là aussi je vais essayer de nouvelles choses, notamment le mahogany. C'est un bois utilisé par Ed Jenkins pour certains de ses fuseaux, notamment celui que j'avais commandé il y a quelques années, un Turkish Delight en bocote et mahogany.

Et là, le peroba est jaune et rose, c'est un bois plein de surprises.

Il y a aussi un peu de bambou: depuis le temps que j'ai en tête un stylo tourné en bambou. Parce qu'en fait, je n'ai aucun stylo à moi fait sur le tour ! J'en ai beaucoup offert, mais jamais gardé (à part le tout premier, vraiment pas beau...)

Pour les fusaïoles, j'ai repris du bouleau madré, je trouve que c'est une des plus belles essences pour fuseaux précieux. Des petits nouveaux vont passer le test: du caroubier subtilement rosé, du Saint Martin jaune et du wacapou qui pourraient réserver de jolies surprises.

Et puis du bois pour les tiges de grands fuseaux: érable sycomore, noyer et buis.

D'habitude le buis est assez clair, je le traite comme un bois de teinte plutôt neutre. Ce lot est carrément jaune citron. Ca m'a un peu surprise à l'ouverture du colis, mais j'ai constaté ensuite qu'il était parfaitement assorti aux fusaïoles de olivier en attente.

Bref, de quoi s'amuser !...

Lorsque j'ai essayé le t-shirt terminé, je n'ai pas été tellement convaincue, et mon Aberdeen est resté une dizaine de jours sur la pile de linge sans que j'y retouche.

Aujourd'hui, après un nouvel essayage, je suis plus emballée, je me dis que ces manches chauve-souris ne sont pas si mal.

Il s'agit du modèle de mars du magazine en ligne, que j'ai cousu dès sa publication. Mal m'en a pris: les explications comportaient de grosses erreurs sur la pose du col en V, et comme une patate, je n'ai pas réalisé qu'il y avait un article détaillé que j'aurais pu aller lire sur le site. Donc j'ai cousu et décousu un grand nombre de fois, jusqu'à obtenir un résultat propre, mais dans l'épreuve, le tissu s'est retrouvé très abîmé.

Depuis, Seamwork a renvoyé un correctif. Verdict: rien ne sert de vouloir tout charger le jour de la sortie...

Il me reste assez de tissu pour envisager de refaire la bande d'encolure, mais j'avoue que je manque de courage.

Ce souci mis à part, je trouve (comme toujours, pour un patron seamwork) que la forme au niveau des hanches est absolument parfaite. La couture centrale dans le dos donne un joli galbe, alors que les pièces sont coupées en ligne droite.

J'ai modifié les bracelets de manches pour obtenir des manches longues, qui me conviennent mieux pour ce tissu assez épais. C'est d'ailleurs le problème principal de mon Aberdeen: le tissu est un peu trop épais pour être porté comme un t-shirt, mais l'encolure est difficile à associer en superposition, si on veut le porter comme un pull. De plus, le grand décolleté dans le dos me refroidit beaucoup.

Donc je pense porter cette pièce plutôt pour faire du sport. Je réutiliserai peut-être ce patron, mais en faisant plus attention à mon choix de tissu.

Un petit tour à l'atelier aujourd'hui pour débiter du bois en prévision de prochaines tiges à fuseaux. J'ai voulu voir ce que cachait une nouvelle essence trouvée cette semaine chez Willy VanHoutte, le chacate preto. Bois intéressant en premier lieu car il vient d'une exploitation qui certifie ses essences de bois, comme provenant d'une exploitation raisonnée et durable. C'est vrai, quand on travaille des bois nobles, on a souvent dans le coin de la tête un petit doute quant à l'origine de ces essences magnifiques.

Du coup, je me suis dit que ce bois qui apparaît tout noir sur les sections, dans le magasin, pouvait peut-être constituer une bonne alternative à l'ébéne, que je rêve de travailler en tige, mais dont le prix et la difficulté de façonnage m'ont jusqu'ici retenue, sauf pour de toutes petites pièces.

J'ai coupé à ras d'un noeud, parce que c'est une irrégularité qui, bien souvent, fragilise le bois, surtout quand il est travaillé en fines sections.

Mais là, visiblement, il va falloir essayer de garder ça dans la future tige...

Avec ce projet, j'ai pu me rendre compte que sur la Pfaff, les points zig-zag sont si faciles à régler et si efficaces, que l'aiguille double devient inutile avec le jersey. Le patron est à nouveau tiré de Alabama Studio sewing + design. Un tout petit peu juste au niveau du buste mais tellement confortable et qui allonge la silhouette.

Le buste a été coupé dans un jersey rayé trouvé au Spectacle du tissu. Les habituées de ce salon savent sans doute combien il est difficile de résister devant le stand des mini-coupons, présentés en rouleaux colorés. Mais dans 50 cm, pas simple de faire tenir les pièces d'un vêtement adulte.

La solution: ajouter un empiècement, dessiné grâce à la marche à suivre de Au fil de Zebulon. Pour le tissu, ce sont des restes de jersey gris chiné d'autres t-shirts. J'ai d'ailleurs dû couper l'empiècement dos en deux fois. Et quitte à sortir la règle courbe, autant redessiner des manches plus faciles à porter au quotidien. Elles ont été coupées dans une chute de jersey d'un plantain de l'hiver dernier.

Pour relever un peu l'aspect trop pastel, j'ai ajouté une bande d'encoulure tournesol "à la Alabama Chanin", et des coudières coeur selon le tuto publié sur le blog de Deer and Doe.

Il y a longtemps que je voulais me lancer dans la couture d'un t-shirt associant rayues et uni, notamment après avoir repéré les réalisations de Let's tweed again et Mu et compagnie. Même si mon empiècement de devant n'est pas parfait (rayures pas absolument symétriques, léger décallage des empiècement dos et devant sur les côtés), c'est une pièce que j'aime bien, rigolote et confortable.

Celui-ci m'a fait le coup qu'on connait tous(toutes): le patron dont on voit les défauts potentiels sur la photo de présentation, confirmés par des articles sur les blogs de couture, mais auquel on n'arrive pas à résister.

Une première chose à garder en tête si on se lance dans ce modèle: bien mesurer son tour de buste, comparer au tableau de mensurations, bien vérifier quelle taille correspond... et couper deux tailles en-dessous.

J'ai fait l'erreur de couper ma taille, j'ai essayé, et j'ai démonté. Donc deuxième chose à garder à l'esprit, essayer avant d'assembler les manchettes, c'est moindre mal.

J'ai voulu aussi réduire les fronces au centre, mais là, j'en ai fait trop. Et je me suis retrouvée avec un haut qui rentre juste-juste au niveau du buste, et qui se bloquait à partir de la taille. L'ampleur dos, par contre, me convient.

Mais pour pouvoir le porter, j'ai dû ajouter deux triangles sur les cotés. Le motif du tissu camoufle en partie le truc, mais ça fait quand même bricolo-bricolette. En plus, ce n'est pas suffisant, et je ne peux pas passer les hanches.

Bon, tout ça n'est pas bien grave, j'ai utilisé une chute de tissu dans les stocks depuis des années, c'est quasiment une toile. Et c'est portable, d'autant que je n'ai pas dit mon dernier mot, il doit y avoir moyen d'en faire un petit haut parfait à la seconde tentative.

J'aurais une dernière remarque concernant ce haut: l'encolure est trop haute sur l'avant, ça ne colle pas avec les bras largement dégagés et ça tient trop chaud. Donc s'il y a une seconde tentative, elle aura un décolleté plus bas.

Plus de temps pour rien ces derniers jours, et surtout pas pour coudre malheureusement.

Juste le temps d'une pause pour poster des photos de ma nouvelle copine: mes visites aux revendeurs de machines à coudre m'ont permis de dénicher un réparateur capable de redonner vie à ma vieille-vieille Singer.

Millésine 1897, un peu grippée au niveau de la canette avant révision, mais à présent encore capable de coudre à merveille.

Au moment de la photo, la courroie était mal installée, j'ai depuis rectifié son trajet sous le bobinoir à canette.

Le bouton situé au-dessus de la plaque du numéro de série permet de régler la longueur du point.

Il me reste encore un bon nettoyage extérieur à réaliser, un peu de rénovation à faire sur les canettes de rechange, et un point de colle à bois à poser au niveau du tiroir des accessoires.

Quel plaisir de remettre en fonctionnement cette machine qui est depuis toujours dans ma famille.

Pour son chant du signe, mon ancienne machine à coudre ne s'est pas déshonorée, loin de là.

D'abord, le petit caraco Savannah du Seamwork de janvier. J'ai choisi la version rapide, avec des bretelles en élastique à lingerie, un assemblage en partie à la surjeteuse et une finition sans dentelle. Mais les instructions comportent un pas-à-pas détaillé pour des versions plus élaborées, avec coutures anglaises, bretelles dans le même tissu que le reste, et dentelle travaillée à l'encolure.

Par manque de tissu (mon coupon ne faisait que 50cm), j'ai dû retirer 2cm à la hauteur de buste, mais ça reste très convenable.

Allez, je me lance, photos en petite tenue !

J'ai coupé la taille 10, mais ça taille très grand ! Sans doute parce que le patron est conçu pour un tissu tissé coupé dans le biais, alors que j'ai utilisé un jersey. J'ai refait la couture des cotés avec un retrait de 1cm.

Mon assemblage des bretelles n'est pas parfait devant, je compte faire quelques points à la main pour stabiliser les pointes.

Premières bretelles réglables de ma vie ! Sans douleur avec les explications très claires de Colette patterns.

Et c'est sur la table à repasser que j'ai compris le secret du tomber de ce modèle: la courbe du devant légèrement décalée de celle du dos.

Et mine de rien, je porte du Dior. Vive les surplus de haute couture des Tissus d'Inès, à Pont-Sainte-Marie !

La seconde réalisation est un t-shirt tout simple, sur le patron du livre Alabama Studio Sewing + Design. Coupé en taille L, il est très légèrement serré au niveau de la poitrine, mais tout le reste me convient.

Je n'ai rien modifié dans ce patron. Le buste et les manches sont bien longs, comme j'aime, les manches trompettes pas forcément simples à caser sous ma blouse au travail, mais très seyantes.

Comme les finitions à la main n'étaient pas possibles, mais que je voulais quand même avoir une touche Alabama-style, j'ai tenté une pose de bande de finition à l'aiguille double. Eh bien, c'est plus que convaincant, ce petit col qui rebique casse l'aspect trop simple du modèle.

Le tissu a été commandé l'hiver dernier chez Mamzelle Fourmi. Il s'agit d'un coton bio uuuuuultra doux, un rêve à coudre et à porter.

Évidemment, la couleur pique un peu. Alors, je le porte avec le gilet Oslo. Quitte à piquer les yeux, autant y aller à fond....

Effet collatéral: avoir toute la journée dans la tête "qu'est-ce qu'on attend pour fout' le feu"...

Ou "allumer le feu", et ça, ça fout quand même un peu les boules...

J'ai reçu une petite commande de la part de ma soeur. Pour un chemisier en coton, avec passepoils contrastants, de coupe classique.

J'ai réutilisé le patron Aime comme Mythique, en taille M. Le tissu est un coton à très petits pois jaunes, marron et rouge sombre, acheté en Belgique sur un stand du Spectacle du tissu. Les boutons et le passepoil proviennent de chez Elza tissu.

Comme ma soeur et moi habitons trop loin l'une de l'autre pour pouvoir prévoir des essayages en cours de route, j'ai cousu une toile sur laquelle j'ai noté les ajustements nécessaires. Un peu à main levée, donc j'espère que la rectification d'emmanchures suffira à lui donner toute la liberté de mouvements nécessaire.

J'ai soigné les finitions, entoilé col et poignets (ce que je ne fais pas toujours pour moi) et bien repassé à chaque étape.

Et histoire d'avoir enfin des fentes de poignet au bon endroit, j'ai pris modèle sur la chemise Grandville de Sewaholic pour corriger l'emplacement.

Je suis contente d'avoir trouvé ces boutons, achetés sans avoir le tissu sous les yeux: ils s'accordent bien avec le motif, se remarquent sans pour autant capter toute l'attention.

Et avec mes deux derniers projets couture, j'ai pris conscience de quelque-chose: si tricoter pour quelqu'un d'autre est pour moi une véritable corvée, coudre pour offrir est un vrai plaisir. Je suis contente de prendre mon temps pour obtenir de belles finitions.

Ce coton est très agréable à utiliser: heureusement, j'en ai encore 5 mètres, de quoi me coudre une robe d'été !

Résultat mitigé pour ma dernière réalisation. Il s'agit du modèle Martha de Milchmonster. J'ai découvert cette créatrice sur le forum Thread and needles. J'ai un peu hésité à commander, puisque je ne comprends pas l'allemand. Mais un coup d'oeil au patron gratuit de capuche m'a convaincue que je pourrais m'en sortir avec les photos ( et un traducteur en ligne).

Les instructions ne comprennent pas de tableau de tailles, on doit choisir par comparaison avec un T-shirt qui nous convient. Pas génial, d'autant que je n'avais pas deux t-shirt qui me donnaient le même résultat.

Donc comme j'ai voulu jouer la sécurité, mon Martha est trop grand. Pas énormément, ça me donne une tunique confortable, mais la prochaine fois, je couperai ma taille habituelle sans me prendre la tête. Parce que je compte recommencer, vu que ce patron (comme Toni que j'ai commandé en même temps) comporte de nombreuses variantes, ce qui rend le prix vraiment compté au plus juste.

A noter: les différentes variantes font l'objet de fichiers séparés, c'est très pratique pour imprimer juste ce dont on a besoin. Les PDF sont impeccables, les feuilles de patrons faciles à assembler, bref, on en a pour son argent.

Je suis restée sage en utilisant deux tissus très proches, mais ce patron est vraiment conçu pour pouvoir jouer avec les associations de motifs.

Résultat à la hauteur de mes espérances, par contre, pour cette chemise qui a commencé un turn-over hebdomadaire dans le lave-linge (tout comme mes deux autres chemisiers précédents, tellement plus confortables que tout ce que je pourrais trouver en boutiques)

Toujours sur la base de Aime comme Mythique . Mais adaptée en tunique, un peu allongée, avec l'ajout d'un pli creux au dos. J'ai tracé moi-même la bande de boutonnage en agrandissant les bandes des poignets, et inversé les manchettes qui se boutonnent à l'envers, si on suit les instructions du patron.

Un coton blanc tout simple ajoute un peu de contraste au col et aux poignets. Le tissu principal est un pur coton japonais de chez Tissus Paulo. A nouveau, qualité impeccable, grande douceur et facilité de repassage.

Je pense avoir à présent bien exploité ce modèle de chemisier. Je le reprendrai pour une commande, dans les semaines à venir, mais je pense passer à un autre patron pour moi, maintenant. D'autant que Crafsty m'a offert un cours gratuit, j'ai choisi One pattern, many looks: blouses. Et le patron ressemble à s'y méprendre à la dernière création de Sewaholic, d'ailleurs particulièrement tentante ! Mais en mieux, puisqu'il contient les variations pour toutes les tailles de bonnet, donc pas besoin de faire de FBA.

J'avais assemblé les feuilles de ce patron depuis un moment, mais je bloquais, pensant que je n'avais pas de métrage suffisant dans mes stocks de jersey.

Sauf que, maintenant, j'ai compris que chez Colette, il évaluent large ! Donc ma Moneta tient dans un coupon de 1m50, sans doute plus large que 150, mais elle tient !

Il a fallu ruser au niveau des manches. Je les voulais longues, j'ai donc ajouté une bande découpée dans les chutes. Attention: si l'on veut allonger les manches, il ne suffit pas de prolonger à la règle la forme des manches 3/4, sans quoi c'est vraiment très très serré en arrivant aux poignets. Là, c'est limite mais ça passe grâce aux poignets rapportés.

Avec cette robe, j'ai découvert l'utilisation de l'élastique transparent, cousu dans la taille de la robe pour donner de la tenue aux fronces. Le résultat est assez magique, il va falloir que je fasse des stocks la prochaine fois que j'en trouve.

J'ai beaucoup galéré sur l'encolure. Le patron préconise un simple ourlet à l'aiguille jumelée. Mon tissu étant assez mou, je me suis retrouvée avec une encolure informe, tombant sur les épaules, affreuse.

J'ai essayé d'ajouter une bande jersey, mais ça gâchait totalement le look de la robe qui devenait une banale robe t-shirt à col rond.

Là, j'ai décidé de laisser reposer, de relire Nancy Zieman, et le lendemain, de tenter la pose d'un élastique transparent à l'encolure.

Il m'a fallu encore plusieurs tentatives avant d'arriver à un résultat correct. La combinaison que j'ai trouvée est la suivante: élastique en-dessous, tissu au-dessus (sinon le pied de biche tire sur l'élastique), et couture à la surjeteuse en tirant légèrement sur l'élastique. Puis piqure à l'aiguille jumelée en piquant doucement.

Le résultat n'est pas absolument parfait, c'est légèrement froncé à un ou deux endroits, mais globlament, c'est propre et ça donne une finition très sobre.

Verdict: ce patron est une tuerie !

On enfile cette robe comme on mettrait un jogging, mais dedans, on se sent féminine. Je n'ai rien modifié dans ce patron, pas même la longueur de la jupe qui est parfaite pour mon 1m70. Coupé en taille M, c'est un tout petit peu large au niveau du haut du buste, mais nickel à la poitrine. Voilà de quoi me réconcilier avec les robes.

Cravate Art-Nouveau, un sautoir en acier d'Anne-Marie Elorza.

A la galerie Bettina Flament.

(mais un petit coup de fer sur la jupe n'aurait pas été superflu...)

Quand un patron demande 2m40 de tissu, à priori, ça semble illusoire de le faire tenir dans 1m80. Sauf si le tissu est une maille qui part complètement de travers après le premier lavage, et qu'on taille les pièces individuellement, sans travailler sur le tissu plié.

Évidemment, c'est plus long, mais miracle, ça tient. La seule concession a été de rabioter un peu les poignets, qui sont un peu plus serrés qu'à l'origine.

Il s'agit du gilet Oslo, publié avec le premier numéro du magazine en ligne Seamwork. J'ai utilisé (par dépit de ne pas trouver de molleton sympa dans les magasins du coin) une maille synthétique du stock, flammée rouge/framboise, pas facile à travailler car glissant sous les dents d'entrainement de la surjeteuse, mais qui curieusement, se comportait super bien à la machine à coudre.

Pour le patron, vraiment rien à dire, c'est du Colette Patterns. Hyper bien présenté, facile à assembler, explications très claires. L'édito du magazine annonce une réalisation en 3 heures ou moins. Je suis une couturière lente, qui ne passe jamais plus de 30 minutes d'affilée à sa machine à coudre, mais bout à bout, je pense que je ne suis pas loin du compte.

J'étais un peu hésitante en voyant la grande hauteur des pièces sur le patron, mais c'est nickel: pile les bonnes proportions pour allonger la silhouette.

Je pense que j'aurais pu couper une taille en-dessous, vue la grande souplesse (mollesse ?) du tissu. Mais c'est très douillet avec cette maille fluide, finalement assez chaude.

Les poignets sont vraiment très longs, j'adore l'effet sweat-shirt quand ils sont repliés. Et j'aime aussi l'effet mitaine quand ils sont dépliés.

Le livret d'explications comprend deux méthodes pour les assembler aux manches, coutures dehors ou coutures à l'extérieur, selon la manière dont on compte les porter.

Edit de fin janvier: mes coutures sont vraiment moches-moches sur les photos: je me suis trompée de réglage sur la surjeteuse, j'étais en mode "tissus non extensible". Depuis, j'ai tout décousu et réassemblé correctement. La honte sur moi...

Pour aller avec, j'ai enfin osé couper dans mon coupon de chez Mamzelle Fourmi, mais arg ! là c'est le contraire, c'est trop petit !!! La faute à un nouveau patron que je voulais tester, et à un jersey moins élastique que prévu.

Heureusement, je pense avoir trouvé une famille d'adoption pour lui.

Je continue mon exploration des différents modèles, cette fois dans une version basique.

La série des fitted top/tunic/dress du troisième livre m'a toujours fait envie, mais n'est proposée qu'en version sans manches. J'avais déjà essayé de redessiner des emmanchures en m'inspirant de celle des t-shirts du livre, mais sans grand succès.

Une petite ligne a attiré mon attention dans le 4ème livre: la série des A-line top/tunic/dress est compatible avec les manches du livre 3. Là où ça devient interessant, c'est que l'emmanchure des A-line se rapproche assez de celle des fitted tops. L'adaptation a été relativement facile, et ça fonctionne !

Taillé dans un coupon de 70cm à 4 euros (dans le tas du fond du magasin In den beer à Courtrai), avec une bobine de fil noir restant du gilet gris et bleu, il a été cousu en quelques jours, à un rythme tranquille.

Pour les points techniques:

- assemblage en floating seams + felled seams

- bandes d'encolure et de manchettes en cretan stitch

- ourlet du bas laissé à cru, les 4 coutures du buste lui évitent de trop s'enrouler

- aucune modification d'ajustement: tout colle en taille L, du buste au hanches, et toujours ce galbe au niveau de la taille que je ne retrouve chez aucun designer. Ca ne colle pas, ça ne baille pas, c'est hyper confortable et très flatteur. C'est simple, quand j'enfile un modèle AC, j'ai l'impression de faire une taille de moins ! Ici, le secret me semble être la ligne de découpe aux milieux devant et dos: c'est "presque" une ligne droite, mais avec un arrondi subtil

J'aime particulièrement la forme de l'encolure. Ce petit haut sobre a été conçu pour être porté sous la veste grise et bleue.

Trente jours tout juste se sont écoulés depuis l'achat de la vidéo "The iconic tweed jacket".

Pendant 10 jours, j'ai commencé à visionner le cours tout en attendant de recevoir le patron. Les ajustements se sont passés sans problème, les modifications faites sur le patron papier se sont avérées convaincantes sur le tissu. De plus, comme la prof conseillait d'agrandir considérablement les marges de couture à cause de la fragilité du tweed bouclette, j'avais de quoi me rassurer en cas de modifications de dernière minute.

Sur cette photo, on voit bien l'effet du FBA: les bords de la veste sont incurvés, alors qu'ils tombent droits quand je porte la veste.

Pour coudre cette petite veste, il me fallait pratiquement oublier tout ce que je connaissais. Pas de parementures au niveau du col et sur les devants, des coutures à la machine réduites au strict minimum, un ordre d'assemblage totalement inédit.

Et surtout une foule de petits détails qui rendent cette pièce unique.

Le travail de matelassage disparaît sur le tissu principal, mais reste visible sur la doublure ( j'avoue avoir été très fière de montrer l'intérieur de cette veste à la mercière lors de l'achat des dernières fournitures ! )

Pour une finition parfaite, les fils du matelassage sont ramenés entre les deux couches de tissus et noués pour sécuriser les coutures.

La doublure est entièrement finie à la main, il en est de même pour la pose des deux couches de rubans: d'abord un gros grain, puis une tresse brillante. J'ai un peu hésité à poser ce dernier galon, et puis j'ai décidé qu'il fallait aller au bout du projet et assumer le côté super bling-bling !

Pour les détails techniques:

Cours Craftsy The iconic tweed jacket. Ce cours est une merveille absolue: tout est expliqué en détail, les plans de caméras rapprochés permettent de comprendre tous les gestes techniques. Le rythme était assez lent, mais pour certaines séquences, on peut carrément travailler en temps réel en même temps que la prof, c'est une sensation merveilleuse.

Patron Vogue V 7975, son envoi est compris dans le prix d'achat de la vidéo. Un patron extrêmement lisible, très riche en repères d'ajustements. Hormis un FBA nécessaire pour mon bonnet D et une très légère réduction de la largeur d'épaules, je n'ai rien touché, ni hauteur de buste, ni longueur des manches, tout s'emboite parfaitement. Ce patron comporte une variante de veste plus longue, qui paraît un peu vieillotte sur l'enveloppe mais semble receler de belles possibilités. Les vestes à manches 3/4 sont très gracieuses, à mon sens, de même que les versions à poches passepoilées.

Pour le FBA, j'ai utilisé les explications intimidantes au premier abord, mais en fait parfaitement limpides de Pati Palmer dans Fit for real people. Maintenant je n'aurai plus peur d'ajuster des découpes princesse !

Pas de références particulières pour les tissus, le tissu extérieur a été trouvé sur une vente du Spectacle du tissu. Il ressemble à un lainage, mais comme il a un peu fondu ( la haine! ) lors d'un repassage appuyé, je crois que c'est du pur synthétique. Mais je l'aime beaucoup, il a une belle tenue et il est agréable à porter.

La doublure est un satin à motifs asiatiques que j'avais dans mes stocks depuis des années ( Mondial tissus ? ), je suis content d'avoir enfin osé couper dedans, le métrage était tout juste suffisant. Les galons viennent de ma petite mercerie locale et du magasin Toto.

Le coût total est difficile calculer précisément, je ne sais plus du tout combien j'avais payé la doublure. Mais hors doublure, j'en ai eu pour 6 euros de tissu principal ( oui, une vraie affaire ), et une quinzaine d'euros pour la mercerie ( la tresse m'a coûté 2 fois le prix du tissu, mais elle participe grandement au look final ), soit 21 euros de fournitures. Il faut y ajouter 22 euros pour le cours: j'ai appris tellement de choses réutilisables ailleurs que je l'estime déjà largement amorti à ce stade.

Au final, cette veste est très confortable, et finalement bien plus simple à associer que je ne le croyais: il suffit de jouer le décallage, avec un jean, des baskets et un t-shirt sobre.

Cet article est inhabituellement long, mais il fallait bien ça pour témoigner du plaisir que j'ai pris lors de cette réalisation. A ce stade, je n'ai qu'une envie, partir à la recherche d'un vrai beau tweed en matières nobles et renouveler cette aventure en utilisant une doublure en soie.

Et je vous laisse sur un dernier petit détail qui tue: l'intérieur des poches aussi est doublé...

Quand j'ai repris ma veste Alabama Chanin, il y a 15 jours, j'avais dans un coin de ma tête l'idée de la terminer avant de recevoir le nouveau livre, même si ça me paraissait totalement impossible. Mais en comptant sur l'effet très addictif de la broderie à la main, j'en suis venue à bout sans difficulté, en y prenant un immense plaisir.

Les finitions ont été rapides, et finalement peu consommatrices de fil (c'est un truc à savoir quand on s'engage dans un projet pareil, le budget fil est plus élevé que le budget tissu...)

Le jersey travaillé en double épaisseur est surprenant: il est à la fois malléable et plus facile à dompter que le jersey simple. Il s'enroule beaucoup moins sur les bords, de plus, la peinture textile lui donne du corps. On peut modifier les pinces, recouper une bordure trop large, ajouter des pièces au dernier moment, c'est vraiment étonnant.

Pour la fiche technique:

- patron de la veste Monceau, modifiée avec un léger FBA, légèrement rétrécie ensuite au niveau de la bande de boutonnage

- ajout d'un col officier d'après le patron Burda de la Steffie jacket

- jersey gris acheté au mètre dans une foire aux tissus, pas de références

- jersey bleu récupéré sur des t-shirts basiques 1er prix Décathlon pour homme

- pochoir "June's spring" Alabama Chanin, qui reste encore téléchargeable gratuitement sur la page des Resources

- peinture textile Setacolor, noir daim, qui donne un effet velouté après fixation

- fil Coats duet, 6 bobines de 60 m

- broderie en reverse appliqué et un peu d'appliqué classique sur les grands ronds

- quelques sequins Guterman sur les petits motifs circulaires

- bouton à recouvrir chez Toto (une grande découverte, je suis devenue fan)

- "cretan stitch" pour la pose des bandes de finition: ça, c'est vraiment le truc qui change tout

- et enfin, "loops" en jersey pour la fermeture de la veste. Quitte à avoir une veste qui se remarque, j'ai opté pour une répartition inhabituelle des boutons: 4 boutons au milieu de la veste, et c'est tout.

Verdict: je l'adore, ma veste. Même si mon photographe est plus dubitatif...

Ca n'a pas empêché de terminer la séance photo en rigolant. Et en plein vent.

J'avoue, je suis un peu obsédée par le travail de Nathalie Chanin, j'ai ses trois premiers livres quasiment toujours à portée de la main, je revois régulièrement son cours sur Craftsy, je pensais être bien préparée au moment d'attaquer une pièce entièrement brodée.

Mais ce qui n'est décrit nul part, c'est le petit frisson qui court le long de la colonne vertébrale, quand on commence à assembler les pièces du vêtement. Après des semaines de broderie, on se met à faire les coutures, on retourne le tissu,...

... et on découvre comment les motifs de rejoignent aux épaules.

Effet secondaire: le sourire qui monte tout seul jusqu'aux oreilles.

A quelques jours de la sortie du nouveau livre de Nathalie Chanin (oui-oui, j'avoue, je suis comme une fofolle !), j'ai voulu essayer un des patrons précédents qui me fait le plus envie: le corset de son premier livre.

J'ai utilisé les pièces en jersey interlock coupées l'été dernier, en vue de réaliser une veste. Je me doutais bien que je pourrais m'en servir un jour, c'est chose faite.

J'ai coupé la taille M, elle est presque parfaite. J'ai juste retiré un tout petit peu de largeur en haut du dos et ajusté un peu la pièce extérieure du devant.

Les coutures ont été faites à la surjeteuse et à la machine à coudre, avec un simple point zig-zag étroit pour la pose des bandes de finition. Une réalisation finalement très rapide, qui m'a permis de confirmer mes impressions: les coupes de Nathalie Chanin sont terrrrribles!

Le jersey interlock beige, et surtout les bandes de finition, lui donnent un aspect de marcel, mais ça ne me dérange pas. L'arrière est bien plongeant, les bretelles d'une largeur idéale.

Conclusion: y'a plus qu'à trouver deux coupons de jersey pour en faire une version authentique, entièrement cousue à la main.

Dans la foulée, je me suis revisionné le cours Hand embellished knit fabrics sur Craftsy, et j'ai repris mon projet en cours. Le dos et une manche sont terminées, la seconde manche prend forme rapidement, et je me régale.

Un peu d'appliqué, quelques sequins noirs, et une sensation de grande liberté puisqu'on peut choisir quelles pièces on évide, quels motifs on remplit.

Ce cardigan, j'en ai rêvé après avoir vu les vestes des collections Alabama Chanin. Et notamment celle-ci.

Mais les autres versions m'obsèdent aussi, par exemple celle-ci:

Alors, quand j'ai vu que le nouveau bouquin contenait les patrons de classic coat/jacket/cardigan...

La première est arrivée de Chine, via la China Post.

Ma complice en couture Maille après maille m'avait fait découvrir le pied de biche pour la pose de fermeture invisible. Le soir même, je me retrouve à farfouiller sur le net pour dénicher cette petite merveille, et de fil en aiguille, je découvre les pieds de biche spécialisés sur le site de pièces détachées de ma machine à coudre.

Là, je me prends des sueurs froides en voyant qu'il existe un pied de biche qui permet de coudre des nervures parallèles, un autre qui pose le biais en une seule opération ... sueurs froides en voyant le prix du bidule, alors que déjà, je sens que je ne pourrai plus vivre sans ...

Suite du voyage sur internet, et je tombe sur cet article qui décrit un kit de pieds de biches universels, disponible sur le net, via des sites de vente basés en Chine. Plusieurs vendeurs proposent ces kits, j'ai choisi celui qui me paraissait bien noté dans les évaluations. Au pire, je me suis dit que je perdrai 10 euros.

Verdict plus que positif. Le colis est arrivé le premier jour du délai annoncé, parfaitement protégé dans un triple emballage. Je n'ai pas encore testé tous les pieds, mais ils sont compatibles avec ma machine, il y a peu de doublons avec ceux que je possède déjà, et le matériau semble de bonne qualité.

Ces quatre-là, déjà, valent largement les 10 euros dépensés.
(mini-ourlet, zip invisible, nervures parallèles, pose de biais)

La seconde bonne surprise est arrivée hier soir. Il s'agit du livre édité en parallèle à la diffusion de la saison 2 de Great British Sewing Bee. L'an dernier, un premier livre était paru, dont le contenu me semblait trop orienté vers les débutants. Le sommaire du second m'a paru plus adapté à mon niveau, et surtout, il contient 5 planches de patrons.

Ce que, innocemment, j'avais interprété comme "5 patrons inclus", les autres étant disponibles en téléchargement, comme pour le livre de la première saison... mais non, c'est 5 planches, soit 25 patrons !

Depuis Ravelry et les différents sites dédiés aux loisirs créatifs, c'est bien difficile de garder le plaisir de la découverte, puisqu'on peut feuilleter la plupart des contenus de livres. Or là, presque rien n'est visible sur les sites de vente, j'ai commandé un peu à l'aveuglette.

Quel plaisir au moment de découvrir le contenu ! Les pages techniques sont très bien faites, j'ai déjà placé un marque-page pour tester le Full Bust Ajustment, expliqué avec clarté et précision. Quant aux patrons inclus, ils sont juste... adorables.

Du coup, si voulez avoir une petite idée, vous pouvez cliquer sur le lien, mais vous n'êtes pas obligé.

D'abord tester le patron: la base du gilet Monceau, avec un ajustement du buste, et des manches dessinées sur mesure grâce au cours Fast Track Fitting in the details sur Craftsy.

Puis préparer les pochoirs et poser la peinture.

Il s'agit d'une peinture à "effet daim" Sétacolor. Je n'étais pas spécialement convaincue au départ, mais j'avais la flemme de prendre la voiture pour aller acheter un pot de peinture classique.

Au final, ça me plait bien, la peinture prend un aspect velouté très doux au toucher. Par contre, l'effet est irrégulier, ce qui n'est pas gênant ici puisque les motifs seront évidés.

Les échantillons, avec différents fils et différentes techniques.

Pour finir par changer le tissu intérieur pour un effet plus fondu.

Et grâce à une commande spéciale de ma mercière (j'ai trouvé une nouvelle personne à soûler avec Nathalie Chanin !), j'ai mes 5 grosses bobines de cordonnet noir.

Tout est prêt.

A la sortie du patron de la chemise Granville de Sewaholic, je me suis retenue de cliquer tout de suite, me disant que c'était un patron classique, qu'il y avait certainement moyen de bidouiller un dos à découpes princesse en partant de mes magazines de couture.

Et puis, il y a eu la semaine à -33% pour l'anniversaire de la créatrice, et j'ai passé commande. Avec la nouvelle TVA sur les patrons numériques, le prix plein pot devient assez élevé, la promo annuelle éponge une partie des frais supplémentaires, et au total le patron m'est revenu à 6,37€. Ça reste raisonnable.

J'ai fait d'emblée un BFA de 2,5 cm par demi-devant, sur une base de taille 10, et ça fonctionne. J'ai dû corriger le bas du chemisier, qui partait beaucoup trop vers l'extérieur, ça me faisait carrément des ailes au niveau des hanches. Un décalage de 2cm de la couture vers l'intérieur, soit 8 cm de moins sur le tour de hanches ! C'est lié au modèle, mais aussi à l'ajout du FBA qui élargit tout le bas des pièces de devant.

Globalement, ce modèle tombe assez bien. Sur une version ultérieure, je réduirai un peu le dos avant l'arrivée aux emmanchures, et je remonterai légèrement les emmanchures pour plus de confort. Je n'attends plus d'un patron qu'il tombe nickel dès le début, coudre mes vêtements me permet d'obtenir un meilleur ajustement qu'avec le prêt-à-porter, mais j'ai compris que ça se mérite et je l'accepte.

Par contre je suis plus critique sur les instructions. Les patrons Sewaholic sont à présents disponibles avec une notice en français, mais ça ne m'a pas aidée. J'ai dû plusieurs fois "faire à ma façon", je ne comprenais pas la manière de procéder. En particulier, la technique de pose des fentes des manches ne m'a pas du tout convaincue. Là, ça passe à peu près avec un tissu très mou et fin, mais avec un coton plus épais, ça aurait été impossible de replier correctement une si grande épaisseur de tissus.  

Gros soucis aussi au niveau du col. Le patron ne comporte qu'une seule taille pour le col et le pied de col: donc fatalement, à moins de coudre la plus grande taille, tout est trop grand ! Donc à nouveau, bidouillage, et c'est dommage, car le reste du patron est extrêmement bien fait, avec de nombreux repères d'assemblage qui collent parfaitement.

Conclusion: si on a déjà cousu des chemisiers, ça passe, mais si on débute en couture, c'est un coup à se décourager complètement.

J'avoue: j'ai eu la flemme de poser du thermocollant sur le col. Donc c'est tout mou. Mais c'est pas grave, ça colle avec le look redneck du tissu.

Et là, c'est bête: j'ai trop bien réussi mes raccords de motifs, et on ne voit plus du tout les découpes princesse et les surpiqures du dos !

Ah oui, dernière chose à savoir: les patrons Sewaholic ont apparemment tous des manches super-longues. Mieux vaut le savoir pour corriger dès la coupe du tissu... ça évite de devoir tout réduire à la fin, et de se retrouver avec des fentes de manches ridiculement courtes.

Cette version d'essai a été cousue dans un coupon d'origine inconnue, depuis longtemps dans les stocks, dont j'avais failli bien des fois me débarasser. Au final, il rend super avec ce modèle, c'est la bonne surprise de ce projet.

En attendant de trouver le chambray idéal pour une version à surpiqures oranges.