Une marque peu utilisée par les bloggeuses couture françaises, apparemment. Le site n'est clairement pas positionné sur le crêneau des marques "stylées" et beaucoup de patrons manquent d'originalité, pourtant ils offrent une très large gamme de tailles, et le blog présente de nombreux ajustements.

Le grandpa cardi m'a plu, avec ses nombreuses variantes. J'ai choisi le modèle long, avec ourlets simples. La taille L correspondait parfaitement aux dimensions de mes pulls près du corps, mais j'ai opté pour la taille XL pour avoir un rendu légèrement ample.

Le patron est bien proportionné, les explications très claires. Dans un premier temps, j'avais posé des coudières, mais elles étaient placées trop bas. Décousues, recousues, bof, décousues finalement pour de bon.

Le tissu est une maille très synthétique des soldes d'hiver Toto. Composition pas top, mais elle est douce et chaude, et pour 9 euros les deux métres, je ne pouvais pas passer à côté.

Pour l'instant, je ne compte pas mettre de boutonnage. Peut-être des pressions, mais je porte mon Oslo (dont la forme est très proche) sans boutonnage et ca me convient.

Les manches sont très longues, je les ai gardées ainsi pour le côté cocoon. Le col châle est bien taillé et tombe parfaitement.

Bonne surprise: ce gilet s'entend très bien avec le t-shirt rose poudre cousu cet été, et le bijou "Lien" d'Isabelle Molénat, disponible à la Galerie Bettina Flament.

Un patron à réutiliser, sans aucune hésitation. Et si je trouve le tissu adapté, possible que je revienne à cette marque pour leur jolie culotte de maillot de bain. 

Voilà un patron classique qui m'a posé bien des problèmes au moment de choisir la taille. J'ai tracé 3 tailles complètes, dont une avec un FBA qui donnait un résultat plus que bizarre. Au final, j'ai choisi de tailler la pièce de devant en navigant de taille en taille: T10 pour la base, transition jusqu'à la T14 à partir des épaules jusqu'aux aisselles, T14 pour le buste et la taille, puis transition vers la T10 ou 12 pour les hanches (je finis par m'embrouiller). Tout le reste est en T10 pour mon 40-42.

C'est un projet-test réalisé entièrement avec des chutes de jersey du stock, d'où les manchettes rayées. Mais au final, ça me plaît bien, et avec la bande des hanches en blanc, ça casse le côté "Où est Charlie ?" Les manches étaient assez longues pour que je puisse zapper les bandes de poignet, et faire un simple ourlet au point zig-zag (ah, je vénère ma Pfaff qui n'a pas besoin d'une aiguille jumelée, et qui n'a même pas tiqué quand j'ai laissé mon aiguille standard à bout pointu- une fille facile à vivre, quoi).

Globalement, ça va. Les épaules auraient pu être taillées un tout petit plus larges, mais ça reste convenable. L'ampleur au niveau du buste est tout juste, c'est en partie dû à mon jersey peu extensible. C'est un peu large au niveau des reins, j'ai vu que je n'étais pas la seule à avoir ce résultat avec ce patron. La bande d'encolure mérite d'être raccourcie carrément sur une prochaine version (là, pas le courage de défaire mon assemblage à la surjeteuse), mais je valide à fond la forme du décolleté.

Malgré les adaptations sur le devant, il reste quand même un pli au niveau de l'aisselle, bien visible grâce aux rayures, qui montre que l'ajustement n'est pas parfait.

Je ne peux rien dire au sujet des explications du paton, je ne les ai pas utilisées. Quelques Plantains et Ottobre m'ont rendue autonome pour les T-shirts.

Donc ce n'est pas si mal, finalement. J'ai pu utiliser mon petit reste de jersey marinière "effet usé", dont le plus grand partie a servi à un t-shirt que j'ai offert, car bien trop petit. Ce t-shirt a quelques défauts, mais il est largement portable, et m'a permis de tester un patron qui offre de nombreuses variantes possibles.

Ce projet, je l'avais en tête depuis cet été. J'étais à deux doigts de m'offrir un métier Saori, et vu le prix conséquent du modèle qui me plaisait, j'ai attendu quelques jours avant de cliquer. Ce délai m'a permis de mieux identifier ce que je voulais. J'avais envie d'utiliser les chaînes toutes prêtes de la marque, qui associent des fils de textures et de couleurs différentes, dans un mélange harmonieux. Je n'avais pas envie d'un métier à cadre avec des lisses métalliques potentiellement bruyantes. Je n'avais pas besoin d'un métier à pédale pour tisser plus vite, j'aime le rythme lent de tissage sur mon métier actuel.

Donc, je garde mon Harp et je passe au remue-méninges.

Les métiers Saori ont, contrairement à mon métier (et aux autres métiers à tisser), une ensouple arrière de section carrée. L'ensouple est la barre sur laquelle on enroule les fils de la chaîne. Constituer une chaîne est un travail assez long, qui ne me rebute pas, mais je n'ai pas le stock et le sens des associations qui me permettraient de faire de jolies chaines mélangées (j'ai essayé, ça a fini à la poubelle).

Chez Saori, on peut trouver des chaines toutes prêtes, enroulées sur un tube en carton de section carrée, que l'on glisse sur l'ensouple démontable.

Mon cahier des charges pour ce bricolage: ne rien modifier sur les pièces d'origine du métier, pour que tout soit réversible si ça ne marchait pas.

Assez de bla-bla, voici comment j'ai procédé.

Pour le matos:

- une scie et une boite à onglet

- une perceuse (si elle est sur colonne, on gagne en temps et en précision, mais une perceuse normale fera parfaitement l'affaire)

- un tasseau carré de 33mm de côté (chez Casto, 7€ pour un tasseau de 2m50 en sapin raboté)

- un tourillon lisse de 20mm  ( 3,75 € chez Casto, pour un tourillon de 1m en hêtre)

( donc on a de la marge si on se loupe, on peut refaire les pièces avec le rab')

- facultatif: une roue à cliquets pour métier Harp. J'en avais une d'avance, commandée quand le fabriquant a pris conscience que cette pièce était fragile. Maintenant, on peut commander un kit de mise à niveau en métal. Sinon, il suffira de récupérer celle déjà présente sur l'ensouple du métier, mais il faudra la percer de deux trous supplémentaires.

- une mèche à bois de 20mm (3,80€chez brico-dépot)

- des mèches de plus petits diamètres ( 3-4-5-6mm )

- deux petites vis (pour l'étape 7)

- deux vis à boulonner à tête plate de 5mm de diamètre et 4cm de long et deux écroux à oreilles adaptés (voir la photo sous l'étape 8). Je ne peux pas vous donner le prix unitaire, j'ai pris un sachet à 2€ chez brico-dépot, et je l'ai rempli de vis et écroux variés. Parce que ça sert toujours...

Investissement total: 16,50€, de quoi équiper 3 métiers de 80cm

1 - Sur le métier, il faut d'abord démonter l'ensouple arrière. Démonter les poignées aux extrémités de l'ensouple. Retirer d'un seul côté les deux vis situées à l'arrière du métier, qui tiennent la barre transversale.

Retirer l'ensouple. Dévisser la roue à cliquets si nécessaire.

Revisser la barre transversale. Ensuite, on n'aura plus à y toucher.

2 - Couper une nouvelle ensouple dans le tasseau carré, 84cm de long pour un métier de 80cm. Adoucir les arètes au papier abrasif.

3 - Percer les extrémités du tasseau avec la mêche de 20mm (voir la photo un peu plus bas). On peut faire un pré-perçage avec une mèche plus fine, en essayant le percer bien droit. Sur ma perceuse à colonne, j'ai percé sur 3 cm de profondeur. C'est le seul perçage qui demande un peu de précision, il doit être bien dans l'axe de la barre. Chez moi, il est légèrement décallé, ca passe quand même, mais bon...

4 - Couper deux morceaux de tourillons. Mesurer la profondeur de son perçage dans le tasseau, y ajouter 4,2cm pour le tourillon de gauche, 4,8 pour le tourillon de droite. Pour moi, ça faisait donc 7,2 et 7,8cm. 

C'est là qu'on arrive au problème des diamètres de perçage. Les embouts d'origine du métier Harp font 19,75mm de diamètre, et non 20mm. Pour que les poignées puissent être retirées, ce qui sera nécessaire lors des installations de chaîne, il faut que le diamètre de perçage du tasseau soit légèrement supérieur au diamètre du tourillon. Et il faut que le tourillon soit légèrement plus fin que 20mm pour pouvoir fixer la roue à cliquet (la roue dentée qui empêche l'ensouple de tourner).

Sur le tour à bois, j'ai pu rapidement affiner les morceaux de tourillon. Sans tour à bois, il faut s'armer de patience et de papier abrasif. Penser à protéger ses voies respiratoires.

Affiner les tourillons, vérifier s'ils rentrent facilement dans les trous de l'ensouple, et si le plus grand passe dans la roue à cliquet.

5 - Placer les tourillons dans l'ensouple carrée, percer l'ensemble à la mèche de 6mm à 1,5 cm du bout, aux deux extrémités.

6 - Percer la barre carrée avec une mèche de 5 ou 6mm à 3cm de chaque bout, sur les faces qui n'ont pas encore été percées. Repérer le milieu de la barre, percer 4 autres trous répartis régulièrement ( tous les 16cm environ). Ils permettront de placer les liens qui retiennent les verdillons, si l'on souhaite monter soi-même sa chaîne.

Car oui, le but de ce bricolage est de ne plus avoir à utiliser l'ensouple d'origine, d'avoir une ensouple carrée à tout faire.

A ce stade, ça ressemble à ça:

Et là, j'ai un peu honte, j'ai fait mes perçages comme un cochon.

7 - Fixer la roue à cliquets sur l'extrémité de l'ensouple. Pour ça, il faudra refaire des perçages avec une mèche fine (3mm) un peu plus à l'extérieur de la roue, les trous d'origine sont trop proches du centre pour être utilisés. Sans quoi les poignées ne seraient plus amovibles. Faire un pré-perçage du tasseau avant de visser, en plaçant les trous là où le tasseau est le plus large, près des angles.

Repasser superficiellement avec une mèche de 6mm pour ménager un creux dans lequel les têtes de vis disparaitront. On évite ainsi que les vis ne frottent sur la petite pièce qui vient s'enclencher dans les dents de la roue.

Attention par contre si on perce la nouvelle roue en métal, utiliser un foret adapté. Là, je ne sais pas comment la pièce se comportera au perçage. Dans la roue en plastique, ça rentre comme dans du beurre avec une mèche à bois.

8 - Visser les poignées sur les morceaux de tourillon, faire auparavant un pré-perçage des tourillons (le hêtre, c'est dur !)

(un petit look Princesse Leia...)

J'ai écrit un repère sur la pièce qui va à droite, elle est légèrement plus longue.

8 - Mettre en place l'ensouple, glisser les poignées, fixer avec les vis et les écrous à oreilles. Placer les liens si l'on veut utiliser des verdillons. En faisant comme sur la photo, en principe, les verdillons ne seront pas en contact avec les écrous à oreilles.

Félicitez-vous ! C'est terminé.

Verdict dans quelques jours, quand j'aurai reçu ma chaîne Saori ;-)

Edit: la chaîne est arrivée et elle entre parfaitement sur l'ensouple. Victoire !

A nouveau un patron qui, dès le départ, avait un fort potentiel de ratage, mais je me suis entêtée... et au final j'ai bien fait.

Cette robe/tunique a des défauts que j'aurais dû constater dès le recopiage du patron: dos et devant sont coupés de la même manière, avec un décolleté très très large.

Verdict dès qu'on enfile la robe: ça ne peut pas tenir sur les épaules. Et soyons réaliste, sur moi, c'est moche.

A savoir sur ce patron: il est construit pour être réalisable sur une vieille machine Singer à pédale, qui ne ferait que le point droit. Donc toutes (je dis bien TOUTES) les finitions sont faites au biais.

Bon.

Vu que j'ai une #ilovemypfaff et une surjeteuse, ça m'a laissée assez froide...

Surtout que je trouve mes finitions au biais toujours un peu grossières, par rapport à une pose bien nette de parementures (que j'ai dessinées toutes seules comme une grande)

On en était là, accablement et désespoir, parce que ce tissu était de très belle qualité. J'avais pu le vérifier l'unique matinée où j'ai porté cette tunique (à 14h, on est partis faire du vélo, hop, un t-shirt, et c'en était fini pour toujours de la tunique qui dégringole des épaules).

Tissu de très belle qualité ET...... acheté en grande quantité: un coupon de 3 mètres en 150 (chambrai gris souris de chez Tissu papi). Exaltation et soulagement !!

J'ai chopé le patron de la washi dress, taillé un FBA (viré dès le premier essayage), retaillé un troisième dos, décousu, recoupé, recousu un nombre incalculable de fois, et je l'ai eue, ma tunique portable et confortable.

Sur ce coup-là, mon double en scotch de déménagement m'a bien aidée.

Et j'ai enfin pu utiliser ce patron de Washi dress, qui semble nous rappeler les débuts des patrons en PDF. Le dos a gagné deux petites pinces latérales, des fronces ont permis d'adapter le dos de la Dottie angel.

De la Dottie angel, j'ai conservé les poches rigolotes et les liens à la taille. Parce que voilà.

J'adore cette marque de patrons, même si je n'ai pas encore cousu beaucoup de modèles.

Le kimono Sointu m'a tout de suite plu, sur le dessin technique comme sur les photos des nanas qui l'ont réalisé. C'est un patron prévu pour un tissu chaîne et trame, mais j'ai choisi d'utiliser un jersey flammé de coton, peu élastique et très frais pour l'été.

Et son prix ne gâchait rien: 2€ le mètre au spectacle du tissu d'Arras, au printemps.

J'ai cousu sans modification la taille 40-42. J'étais assez dubitative en cousant, je craignais un rendu informe. Mais non ! Au contraire ! C'est ample mais les proportions sont belles.

Les emmanchures descendent très bas, ce n'est pas idéal si on veut enfiler un vêtement par dessus. Je craignais que ça n'en dévoile trop quand on lève les bras, mais la longueur des manches écarte en grande partie ce souci. Et ça encourage à porter de la jolie lingerie !

Comme toujours chez Named, les explications sont très claires. C'est un modèle simple à coudre, deux pièces principales, deux passants de ceinture, une encolure finie par un biais caché.

J'ai modifié la finition d'encolure en posant un biais visible, style T-shirt. J'ai utilisé les tableaux de calcul du livre Coudre le stretch, et j'ai retiré 2-3cm pour resserrer un tout petit peu plus. La bande d'encoure fait un très léger bec au niveau du V, mais ça reste très acceptable.

Le buste pourrait être un peu allongé pour ma stature de 1m70. J'ai même vu une version allongée en robe très inspirante.

J'ai manqué de tissu pour faire un vraie ceinture kimono, et au final, je préfère porter la ceinture nouée en arrière.

Confort absolu et look original sans en faire trop, j'adhère.

Bon. Je le savais, pourtant. Qu'il faut écouter ses pressentiments.

Mais non, on se persuade en regardant les réalisations des testeuses (surtout les sylphides sur lesquelles tout tombe bien), on se dit que si ce patron a été peu cousu, c'est que les couturières sont passées à côté.

Bref: un patron plutôt agréable à coudre, sauf pour la demi-taille élastiquée qui m'a posé des problèmes (élastique un peu trop large), des poches bien sympa, de jolis plis sur le devant.

Mais rien à faire, ça amplifie la largeur des hanches, les proportions à mi-mollet te font prendre 10 ans. La seule solutions que j'aie trouvée à ce stade pour atténuer l'effet mémérisant, est de la porter avec un t-shirt, mais ça n'est pas très convaincant.

D'ailleurs, cette jupe-culotte est terminée depuis 15 jours, et jamais portée. C'est un signe.

Cousue dans un lin noir du stock, de belle qualité et très agréable à travailler. Au moins, j'aurai pris plaisir lors de la réalisation (à part cette saleté de ceinture élastiquée !!!...)

Et qui sait, je vais peut-être trouver un haut avec lequel l'associer, et on sera réconciliées pour l'été.

Petite note: la veste Tello, de la même collection, réalisée il y a 4 semaines, a commencé une belle carrière. Son mélange lin et coton supporte les roulés-en-boule dans le sac de voyage sans faire de plis, sa coupe est très facile à associer, sa couleur se marie avec tout. Mon tube de l'été.

Ma seule expérience avec cette marque remonte à 3 ans, avec la blouse Carme qui n'a pas été une grande réussite. Je l'ai peu portée, elle n'est pas très confortable avec son col qui plonge sans cesse en arrière. Mais au moins, elle m'a fait prendre conscience de la nécessité de faire des FBA sur les pièces suivantes.

La veste Tello m'a réconciliée avec cette marque. J'ai utilisé un lin et coton stretch de belle qualité (au-dessus de mes standards habituels), trouvé au Spectacle du tissu. Une fin de rouleau, donc j'ai eu presque 1 m de plus pour quelques euros, de quoi envisager éventuellement une jupe dans le surplus.

Pour casser un peu le côté sérieux de cette couleur entre le gris et le kaki, j'ai opté pour un zip corail. Et comme m'a dit ma mercière, je me suis mise toute seule dans la galère. Pour trouver du biais coordonné, j'ai dû faire toutes les merceries du coin. 10 mètres !!

Et au final, je ne m'en suis pas servie. J'ai trouvé que ça faisait tarte, et j'ai fini les lisières à la surjeteuse.

J'ai coupé la taille 42, avec un FBA de 4cm (si mes souvenirs sont bons), et au moins 7cm d'allongement de la stature (en plus de l'allongement lié au FBA). Je n'ai pas mis de petite poche de poitrine, j'ai un peu élargi le dos au niveau des hanches.

C'est une pièce sans grande difficulté technique, le col n'est pas monté comme sur un veste de tailleur, mais simplement pris entre dos et parementure. Mais quelques détails sont bien sympas: les pinces de manches, la poche zippée de poitrine, les grandes poches latérales un peu déportées vers l'arrière.

Le tissu est tout de même un peu délicat à travailler, comme il est bien stretch, les coutures dans le contre droit-fil ont tendance à s'étirer un peu. Mais ca revient en place après lavage et repassage. L'avantage, c'est que ce tissu est hyper confortable à porter, on bouge très librement.

C'est LA pièce qui m'a manquée ce printemps (j'ai continué à porter mon manteau bleu bien après que le froid soit parti, mais je l'aime tellement...). Une veste pas trop habillée, qui remplace un petit gilet en laine, et qu'on enfile sans réfléchir.

Je l'appelle ma veste Mélenchon. Parce que, boutonnée jusqu'en haut....

Un peu de rangement à la maison, je fais du tri. Contactez-moi si une pièce vous intéresse, de préférence via le lien en haut à droite. Les frais d'envois ne sont pas compris. Remise en main propre possible sur la région nord, ou sur Dijon lors des vacances scolaires.

Blouse Coquelicot, cousue cet été, mais jamais portée. Elle est coupée en taille 40, avec un léger FBA (+2cm sur le devant par rapport au dos), légèrement allongée. L'article correspondant est ici.

Cousue dans un pur coton de belle qualité, certifié Oeko-Tex. Finitions soignées à la surjeteuse. J'en demande 6 euros, soit moins que le prix du tissu.

Deux sari indiens en coton, vintage (ils ont été portés en Inde, mais sont globalement en bon état), commandés dans un lot pour mon kantha coat. (réservés)

Ces sont des saris de 4m, difficles à photographier correctement, mais visibles encore sur la page Amazon. Ils correspondent aux photos 2 et 5.

Le premier est un voile de coton violet, très fin et ultra-doux, à broderies violettes satinées. Une des bordures présente de larges rayures, le reste a de petites ponctuations violettes.

Le second est assez transparent lui aussi, mais d'une texture différente, on voit nettement le tissage qui est plus large. De grands motifs floraux sont présents sur la bordure, le reste a des motifs cachemire blanc sur fond rose.

J'en demande 10 euros pièce (prix coutant), ou 16 euros pour les deux.

Voilà une marque de patron que j'avais envie de coudre depuis longtemps, j'aime le look simple et un peu vintage de leurs chemisiers. Malheureusement, la marque n'est pas très bien distribuée en France, il n'existe pas de versions PDF et les frais d'envoi depuis les USA sont souvent décourageants.

Je suis, du coup, doublement contente de posséder maintenant deux patrons. Alice/ A pleine main m'a offert la pochette de la Schoohouse tunic, et j'ai pu racheter la pochette de la blouse Esme à Kate coco, dont j'aimais bien la version Baba Yaga. C'est par elle que j'ai commencé.

Le souci, c'est que j'adooore les chemisiers à plastron, mais cette forme n'est pas idéale pour les bustes un peu généreux, à moins de travailler l'ajustement. C'est très visible notamment sur de nombreuses versions de la blouse Carme publiées dans les blogs de couture, avec des plis très marqués partant des emmanchures, voire même des pinces qui arrivent presque sous le gosier...

Comme j'ai utilisé un tissu pas cher du tout (coupons au poids chez Toto), j'ai coupé directement une taille 10 avec FBA, qui s'est avérée bien trop large. J'ai recoupé la pièce de devant selon la taille 10 sans FBA, et ajouté une pince de poitrine.

Et ça va plutôt bien.

Cette blouse est très décolletée, un peu trop pour l'hiver, mais comme j'ai toujours un châle ou une écharpe avec moi, ce n'est pas si grave. J'ai allongé les manches en me basant sur mes chemisiers précedents.

La forme est très large, mais pour mes vêtements de tous les jours, au travail, je recherche avant tout le confort.

Et comme l'auto-focus de l'objectif est en panne, il va falloir s'habituer aux approximations de la mise au point manuelle...

Au final, j'aime bien ce chemisier qui fait un peu "blouse de peintre", dont la forme du plastron est travaillée, plus arrondie que sur d'autres modèles. Le patron est bien construit, les instructions papier sont complétées par un code permettant d'accéder à des vidéos, dont je n'ai pas eu besoin.

Je pense que ce patron va constituer une bonne base pour d'autres versions, en allongeant un peu de buste, et en testant pour la mi-saison les manches 3/4.

Et durant le mois de décembre, j'ai bien profité du calendrier de l'avent de chez Named, je pense qu'il va y avoir quelques coutures finlandaises ces prochaines semaines.

Le Top Bronté est un modèle que je voulais essayer depuis longtemps, mais j'avais détecté de nombreux problèmes d'ajustement sur les photos des réalisations.

C'est un patron qui taille très petit. J'ai choisi la taille 14 en fonction de mon tour de buste, et c'est tout juste au niveau des bras (qui sont plutôt de taille 10 ou 12) et du buste, justement. Il faut vraiment choisir un jersey très souple.

Les épaules croisées sont sympa, mais il y a clairement un souci à ce niveau. La créatrice termine ses consignes en indiquant que les épaules doivent être stabilisées par quelques points de couture, ou un accessoire (bouton, ruban ou autre).

Je ne trouve pas ça très satisfaisant, c'est un peu un cache misère à mon avis. C'est dommage car le décolleté est joli.

J'ai réalisé ce t-shirt dans des chutes de jersey, donc je ne regrette rien. Même si j'ai bien envie d'un maillot à emmanchures croisées en jersey blanc tout simple (le syndrome Petit Bateau), j'attends de voir à l'usage si cette version d'essai est confortable avant de renouveler l'expérience.

Pour cette pièce, j'ai cherché à reproduire le Crop cardigan de la collection "The essentials" de Alabama Chanin. J'ai utilisé le patron du Cardigan/Coat/Jacket du quatrième livre, en taille L, sans ajustements. J'ai conservé les maches très longues.

Par contre, j'ai bien modifié les finitions. J'ai ajouté une large bande à la taille et une bande d'encolure de 2cm de large. L'assemblage a été réalisé à la surjeteuse et à la machine à coudre.

Et surtout, j'ai ajouté des bandes de "boutonnage" (pas de boutons prévus) cousues endroit contre envers, pour obtenir des bordures roulottés. 

 Le tissu est un jersey pure coton tout simple de chez Butinette. C'est un coton fin pour l'été, mais travaillé en double épaisseur, il donne une texture chaude et moelleuse. J'ai complètement utilisé les 2m en stock, en travaillant petit à petit, coupant et assemblant les pièce au fur et à mesure des essayages. Cette démarche proposée dans le livre 4 est très libératrice, on n'a qu'à suivre ses idées quand elles arrivent.

Et on n'a pas fini de voir passer du Alabama Chanin sur ce blog: le programme Build a wardrobe est reconduit pour l'année 2017 !

Le nouvel Alabama Chanin est finalement arrivé hier chez moi. Pré-commandé sur Amazon, prévu pour le 15 avril, il est passé ce jour-là à un délai de 1 à 2 mois. J'ai donc annulé ma commande, repassé commande chez Book Depository, et attendu une bonne semaine avant de pouvoir le déballer.

Alors, en attendant (depuis des mois, en fait, depuis que la parution du livre avait été annoncée), j'ai stocké du jersey.

Et hier soir, je me suis mise à la réalisation du pochoir New Leaves. Ravie de trouver un design avec de grands motifs (pour ma veste June's spring, je n'avais pas trop aimé tourner autour de tout petits ronds et faire des noeuds sans cesse).

Il reste à choisir sur quoi je vais l'appliquer.

Le calendrier de l'Avent que je préfère, c'est sans hésitation celui de chez Named. Une promo différente chaque jour, chaque matin vers 11h je vais voir sur Instagram, une petite routine très agréable.

La semaine dernière, j'ai ainsi pu acheter le patron du sweat Talvikki, qui me faisait de l'oeil depuis la sortie de la dernière collection. -20%, ça se prend !

Je n'ai pas fait de toile pour ce pull, j'ai simplement épinglé les pièces de papier suivant les marges de couture pour une rapide vérification de l'ampleur du buste.

Il s'agit de la taille 40-42, cousue sans modification de forme. J'ai juste réalisé les coutures d'ourlets à 2 cm du bord plutôt que 1,5 cm, sans quoi mon tissu rebiquait beaucoup trop. J'ai utilisé un molleton de bonne qualité trouvé il y a un ou deux ans à Courtrai chez In den Beer.

Mon tissu n'est pas du tout élastique, et le passage de la tête est un peu difficile dans l'encolure. La coupe est très ample, avec des emmanchures basses sur l'épaule, et des fentes de côté qui remontent très haut. Un peu trop haut à mon goût lors du premier essayage, mais j'ai décidé de les garder telles quelles, ça contribue à l'originalité du modèle.

Un vrai pull doudou pour l'hiver.

Les pinces d'encolure qui rendent ce pull immédiatement reconnaissable.

Et maintenant je guette une promo sur Lempi...

En férier, j'ai cousu un caleçon tout simple, mais qui a été si apprécié que j'ai été mise au défi d'en coudre un par mois, pour remplacer les anciens du commerce qui arrivent à l'âge de la retraite.

Voici donc celui de mars, cousu dans un reste de chemisier, un pur coton Toto qui froisse mais qui est très doux.

Même patron, et la seconde fois, ça va vite. C'est bouclé en 2 ou 3 heures, tout en faisant de jolies finitions. Et cette fois sans me tromper de sens de boutonnage.

L'élastique de la taille est simplement posé au zig zag trois points.

Allez zou, dans un mois, le caleçon d'avril !

Cet été, ma copine Alice du blog A pleines mains m'a demandé de plancher sur le cas des fuseaux andins. Ce sont de grands fuseaux qui peuvent être utilisés en filage suspendu ou supporté.

Erable sycomore et palissandre du Honduras / Buis et olivier

J'ai tourné des fusaïoles assez lourdes, l'une est nettement plus large que d'habitude. Les essais ont surtout porté sur les tiges, qui devaient être assez longues, avec une pointe en bas filer dans un bol, une pointe en haut pour permettre la mise en rotation en supporté, mais aussi une petite encoche, à la manière des fusaux turcs, pour le filage suspendu.

J'ai aussi changé les proportions de la tige en haut et en bas de la fusaïole, entre le premier et le second fuseau.

Et je me suis amusée pour les bols, en particulier pour celui en olivier, qui a un peu une forme de bols à déjeuner breton ( sans les oreilles ! ). J'ai aussi utilisé pour la première fois une gouge minuscule de 3mm de large pour réaliser les ornementations.

Place aux tests, là, maintenant c'est à Alice de se mettre au boulot.

Je sais que je ne suis pas la seule à réfléchir au manteau que j'aimerais porter cet hiver. Plusieurs modèles me tentent, dans des styles aussi différents que le manteau Saint-Michel ou la veste déstructurée Sydney.

Mais au gré de mes sauts de sites en sites, je suis tombée sur ça: la veste de Heidi Klum !

Quelques sauts de sites en sites plus tard, j'étais fichue, tombée amoureuse des kantha quilts et du travail de Mieko Mintz. Les kantha quilts sont des patchworks réalisés à la main en Inde ou au Bangladesh, à partir de tissus de sari. Et la créatrice Mieko Mintz en a fait des manteaux hallucinants.

Et dans le paragraphe précédent, le bout de phrase important, c'est... "réalisés à la main".

Donc, partant de là, j'ai cherché un patron qui pourrait correspondre. Peanuts !

Mais durant mes ballades, je suis aussi tombée sur ça: le manteau Paco d'Isabel Marant, collection 2012.

Bon ben allez, au boulot ! J'ai pris comme base le manteau Gérard de la République du Chiffon pour ses proportions loose, mais aussi car il est patronné de manière classique et donc adaptable. Je n'ai cousu qu'une demi-veste, les manches sont montées à l'arrache, mon tissu hyper rigide (genre toile à fauteuils de voiture) ne permettait certainement pas de soutenir correctement mais au moins, ça suffit pour voir que la taille me convient.

A partir de là, mon double en scotch marron m'a bien servi.

D'abord, j'ai dessiné un col rond sur le devant, et choisi où placer le panneau rectangulaire qui forme le plastron, pris les repères de milieu devant, et de largeur du plastron.

Puis je me suis mise au dessin, en essayant d'appliquer le cours Craftsy Collars and closures. J'ai cherché à faire un col mao hypertrophié, et ça fonctionne pas mal.

Il y a beaucoup de fils qui dépassent, car ma première version ne convenait pas, j'ai dû retravailler le petit décrochement entre l'épaule et le cou, visible avec les traits de craie jaune.

J'ai vaguement cherché un lainage à manteau autour de chez moi, mais quand on a une idée, je trouve qu'il faut aller au bout.

Et donc là, je viens de commander du tissu de sari vintage, direct from New Delhi. Comme il mettra deux à trois semaines à arriver, j'ai le temps de peaufiner ma toile, de rêver... et soyons pragmatique, de me coudre un manteau tout simple en lainage, parce que mon kantha coat, si je le finis un jour, je le porterai dans plusieurs mois !

Le dernier message datait de mars dernier, il parlait de caleçons. Ce premier message aussi va parler de caleçon !

Ces derniers mois, j'ai cédé à la facilité et à la spontanéité d'Instagram, mais je me rends compte que ça ne remplace pas la rédaction d'un blog. Le mien me sert de journal que j'aime feuilleter de temps à autre, pour retrouver les projets passés, revoir l'évolution de mes centres d'intéret, et la trace de mes tâtonnements.

Donc, réactivation du blog !

Depuis mars, je n'ai pas attaqué de grands projets couture, mais j'ai cousu un t-shirt d'été d'après le modèle Erell du livre Coudre le stretch. Un excellent livre dont j'ai commencé à explorer les moindres recoins. Notamment les tableaux de calcul des largeurs de bandes d'encolures, que j'ai mis en applications pour un t-shirt basique Alabama Chanin, dont je souhaitais modifier l'encolure. C'est absolument nickel.

Et j'ai tenu bon sur le défi Un caleçon par mois, voici ceux de juin, juillet et août.

Celui de septembre doit être dans le bac à laver, et j'ai décidé de faire une pause en octobre. Mais j'ai commandé deux jolis coupons pour les prochains.

Le grand projet tricot du printemps a été le modèle Hansel, de Gudrun Jonhston, agrandi en couverture. La couleur de base est en laine Annell Malmédy, la bordure m'a permis d'utiliser plein de pelotes de Merinos Anny Blatt, des restes de projets d'une amie qui n'en avait plus besoin.

C'est une grande couverture toute molle, très douillette et qui sert quasiment tous les jours.

Et mon dernier projet terminé, un bonnet Green memories de La Maison Rililie.

Là encore, beaucoup de petits restes de pelotes, certaines dormaient depuis des années, je n'ai acheté aucune laine. Les deux verts sont des teintures maison, le reste est un mélange de laines à chaussette Annell ou Pinguoin, et de BébéLaine des textiles de la Marque (une super qualité, arrêtée malheureusement).

J'ai adoré tricoter ce bonnet, le fair-isle est clairement addictif.

Courant janvier, Sandra/My handmade closet m'a accueillie dans un mini-sew-along autour du patron Cheyenne tunic. C'est bonne dernière que j'ai terminé ma tunique, et je ne peux pas dire qu'elle ait déclenché les houra de la foule lors de son essayage final. Bon, je n'étais pas très convaincue par mon choix de tissu pendant la réalisation, mais je m'y étais habituée et je commençais à l'apprécier.

On verra si je la porte ou pas.

Attention, photos encore plus pourrites que d'habitude...

Côté technique, j'ai choisi la taille M, avec un FBA classique de 4cm par demi-devant. La conceptrice du modèle conseille un FBA qui n'ajoute pas de pince de poitrine, mais j'ai préféré faire simple et efficace. Je n'ai pas utilisé les poches, ni les pattes qui permettent de retrousser les manches

Ce modèle taille large, les manches sont plutôt longues, donc il ne faut pas choisir ce patron si on recherche un vêtement ajusté. Comme c'était un modèle d'essai, j'ai zappé les coutures anglaises, pour pouvoir plus facilement retoucher l'ampleur sur les côtés. Mais au final, je n'ai pas modifié à ce niveau...même si en voyant les photos, je me dis que j'aurais pu...

L'encolure tient ses promesses, le résultat est très net. Sur le livret d'explications, je n'avais rien compris au montage. Heureusement, un tutoriel complet en photos est disponible sur le site de la marque.

Le seul point un peu "léger", c'est lors de la finitions du bas de la patte d'encolure. On nous dit de former le triangle à la fin, sans avoir préparé la forme d'un coup de fer à repasser, et c'est un peu aléatoire de réussir une jolie forme symétrique.

Au final, je n'ai vraiment rien à reprocher à ce patron, plutôt à mon choix de tissu.

Comme toujours, ce projet Alabama Chanin m'a pris quelques mois, je ne sais même plus quand je l'ai débuté. Sans doute cet été ou au début de l'automne, ce qui n'était pas l'idée du siècle. Bleu marine sur noir, ce n'est pas très pratique pour broder le soir.

La forme de la A-line tunic n'est pas idéale pour moi. Heureusement, j'avais fait un assemblage provisoire au début du projet, et j'ai tout de suite rogné largement sur les côtés. J'ai retiré encore plusieurs cm au moment de l'assemblage final. La lecture du dernier livre en date, Alabama Studio Sewing Pattern m'a complètement boostée pour faire des modifications en cours de route, à tous les stades de réalisation d'une pièce.

Une vue d'ensemble avec les zozos, c'est carrément impossible...

Pour garder le motif du pochoir le plus intact possible, j'ai appliqué la peinture sur les pièces de devant bâties, puis j'ai défait le bâti pour effectuer les borderies.

J'avais coupé les manches un tout petit peu trop courtes, j'ai donc appliqué des bandes de poignet un peu plus larges que pour l'encolure. C'est un modèle conçu sans manches, j'ai ajouté les manches du modèle de t-shirt du même livre.

L'ajustement n'est pas parfait, le buste est un peu serré et les emmanchures tirent légèrement les épaules vers l'extérieur.

Mais le jersey en double épaisseur rend ce vêtement hyper moelleux et assez chaud pour servir de t-shirt d'hiver ou de petit pull en été.

Et ce n'est pas Zouzou qui dira le contraire...

Les infos techniques:

- A-line tunic, taille L, dans le livre Alabama Studio Sewing + Design

- Pochoir: Madgalena flowers, présent en pdf dans le 4ème livre

- Peinture textile Setacolor Pebeo, mélange de noir et de bleu en parts égales, application à l'éponge de maquillage

- Broderies en "reverse appliqué", fil épais bleu marine en cône de chez Elza tissus.

- Assemblage: felled seams

- Finitions: les bandes ont été posées avec un simple point droit. Ce n'est pas hyper élastique, mais comme la tunique est large et relativement lourde, ça donne un peu de soutien au niveau du col.

Et j'attendais de terminer ce projet pour m'offrir le patron paru au mois de janvier !

Le dernier livre de Natalie Chanin est consacré en bonne partie à la modification des patrons. Pour s'ajuster à la morphologie de chacune, ou pour créer des variantes à partir des patrons de base.

Je suis partie du patron de t-shirt basique, j'ai eu envie d'essayer une encolure plus large, et d'ajouter des petits plis en haut des manches.

Tout a été nickel jusqu'au premier essayage: le buste ne rentrait pas ! Le jersey employé était sans doute moins extensible que les autres utilisés sur le même patron. Super. D'autant qu'il s'agissait d'un petit coupon chopé pour 4 euros chez Alle Steken, juste avant la fermeture, et qui après lavage, portait une grande tache décolorée. Peut-être due à un séchage en plein soleil, je n'en sais rien, mais impossible de recouper un buste dans les restes du tissu.

Allez, c'est parti pour tailler carrément dedans et suivre les explications de la page 62: élargir un vêtement par l'ajout d'une bande centrale.

Ensuite, l'encolure dessinée sur le papier ne me plaisait pas: allez hop, on retaille directement aux ciseaux après un rapide tracé à la règle perroquet. Puis les manches ont été raccourcies.

Franchement, le travail sur jersey à la Alabama Chanin a un côté enivrant: une fois qu'on a ressenti que le jersey est facile à travailler quand on coud à la main, il suffit d'y aller franchement aux ciseaux.

Le second vêtement est "terminé" depuis longtemps, mais je le trouve un peu trop simple. Je cherche un motif à broder dans le dos, mais en attendant de trouver le dessin qui convient, la veste reste sur une chaise, je ne l'ai encore ni lavée ni repassée, donc elle gondole un peu.

Cette petite veste, je l'avais épinglée il y a un bon moment sur Pinterest, c'est un modèle d'une ancienne collection de prêt-à-porter.

Le patron est à présent disponible sur le CD du dernier livre, en version cardigan, veste et manteau. J'ai choisi la longueur intermédiaire, un moyen de tester le patron avant de me lancer dans un manteau... entièrement brodé...

Un beige-gris très clair pour l'extérieur, une doublure blanche, des poches, une lisière en biais rouge. On se rapproche bien de la photo d'inspiration. Par contre, j'ai fait un essai de bordure froncée, mais c'était trop lourd et ça déformait les bords du gilet.

Le jersey en double épaisseur, c'est d'un confort incroyable ! La coupe du patron est parfaite, bref, le manteau brodé se rapproche.

Reste que cette veste, je la trouve un peu simple...

Voilà un patron gratuit vraiment chouette, pour homme et femme, proposé avec des variantes portant sur la forme du bas, le montage de l'élastique, et même une planche de schémas vierges permettant de faire des croquis pour préparer ses projets.

Je pense que ce modèle peut être cousu en 2 heures, sauf que là, j'ai mis beaucoup plus longtemps. J'ai commencé par assembler les jambes des deux devants, dès la première étape, j'ai surpiqué toutes mes coutures avant de comprendre que j'avais tout inversé.

J'ai aussi inversé les devants, le boutonnage n'est donc pas du bon côté.

Bref, nul selon les critères de Cousu main, j'aurais été sortie dès la première semaine, mais le caleçon a été validé par son destinataire, et ça, je n'y croyais pas !

Au final, un excellent patron, qui tient dans 1m X 1m de tissu, parfait pour utiliser les chutes de coton à chemisier. Je pense en refaire, en réalisant des coutures anglaises qui seront plus douces que les bordures surjetées.

Avec ce genre de modèle, on a l'occasion d'utiliser des points différents à la machine à coudre, des zig-zag spéciaux pour coudre l'élastique, et on peut se faire plaisir à surpiquer à l'aiguille double (je ne l'ai pas fait ici, mais c'est proposé dans les instructions).

Et c'est le genre de pièce qui appelle les cotons imprimés un peu fou-fous !

En décembre, la marque Named patterns avait proposé un calendrier de l'avent: une promo différente chaque jour, valable 24h seulement. Assez irrésistible, car le jour où un patron tentant passait en promo, c'était quasiment impossible de ne pas cliquer.

J'en ai donc guetté et acheté quelques-uns, sans savoir si cette marque me conviendrait...

J'ai attaqué ce week-end avec le modèle de t-shirt raglan, mais un raglan un peu particulier. J'avais déjà cousu il y a quelques hivers un raglan Ottobre avec pinces aux épaules, pas trop convaincue car je trouvais que ça n'apportait rien. Là, les pinces sont justifiées par une découpe très incurvée des emmanchures, extrèmement esthétique.

A refaire avec mes manches contrastantes pour mettre en valeur ce joli détail.

Coupé en taille 42 en me basant sur le tableau, cousu sans autre modification qu'un léger décallage de la couture de bande d'encolure, je le trouve parfait. Contrairement à plein de patrons de t-shirt, il n'est pas trop court pour moi. Les patrons Named sont prévus pour une stature de 1m72, et je sens vraiment la différence. Ampleur, proportions des manches, longueur des bras, tout colle.

Finalement, j'aurais pu respecter les marges de coutures du col, là, il est un peu trop couvrant. Bon, en même temps, c'est une pièce d'hiver.

Le tissu est un reste du t-shirt Alabama Chanin de cet été, porté assiduement. C'est un pur coton très doux (Toto tissu ) et qui tient bien au lavage, j'avais envie de pouvoir profiter aussi en hiver de son effet bonne mine.

Pour les ourlets, je peux compter sur ma Pfaff qui gère les coutures à l'aiguille double comme un chef.

Verdict donc hyper positif sur la marque Named: les planches de patrons sont très lisibles (2 tailles par planche), les repères de coutures précis, les instructions efficaces. Je pense me mettre très vite aux 3 autres patrons que je possède.

Sinon,... couper du tissu correctement reste un peu compliqué à la maison...mais on y arrive quand même ;-)

Edit du 8 février: le patron a resservi dans la foulée, un second t-shirt a été cousu en une petite matinée. Uniquement dans des chutes de jersey noir et violet (Fanny, tu reconnais peut-être le jersey qui t'a servi à faire tes armes sur la surjeteuse).

Rapide, bien coupé, un patron à recommander.

C'est un vrai plaisir de pouvoir à nouveau offrir du fait main aux personnes qui l'apprécient. Je progresse tout doucement dans la réalisation des boites, même si ça reste encore imprécis.

Cette petite boite, je la voulais au départ avec un couvercle en bois blanc. J'ai réalisé un premier couvercle et érable plane, malheureusement trop foncé et trop nervuré, le résultat manquait de légèreté.

Au final, c'est une boite en noyer, d'un tout petit format, mais qui pourra servir de boite à épingles (ou à toutes sortes d'autres mini bidules).

Sur cette pièce, je suis assez contente de la finesse des rebords du fond et du couvercle. Même si le poncage final du bord du couvercle aurait pu être plus poussé.

...mais aujourd'hui, j'ai fait ça.

Une toute petite boite en olivier.

Pas suffisamment creusée, donc pas adaptée à grand-chose. Mais elle sent le bois et la cire, c'est divin, et j'ai pris un plaisir immense à prendre des copeaux plein les bras.

Rien ne dit que je retournerai souvent devant le tour à bois dans les prochains jours, ni que j'aie envie de fabriquer des fuseaux, mais un grand pas est franchi.

Et finalement, je n'ai pas trop perdu, en un an. Même si face à certains outils, je dois prendre un moment pour retrouver dans quel sens on s'en sert...

Ce patron, j'en rêvais depuis des mois sans oser toutefois le commander. Son prix est élevé, la marque est peu distribuée en Europe, et je craignais un peu l'effet chemise de nuit. J'avais éclusé mes livres japonais, mes burdas, sans jamais trouver un modèle réellement approchant. Et je n'avais pas envie de bidouiller à partir de la blouse Carme, qui pourtant possède un empiècement arrondi, mais moins long.

Et puis, il y a eu une demande de suggestion pour un cadeau (genre: commande ce que tu veux, on te rembourse). Et je n'ai pas hésité longtemps.

Le truc était de trouver une boutique qui facture des frais d'envoi raisonnables. Chez Merchant and Mills, le patron est à 13£, les frais à 10. Ca donne le ton. D'autres boutiques sur le net gonflent exagérément le taux de change de livres en euros. Une boutique basée en Espagne effectue une conversion correcte, mais demande 30 euros (30 euros !!!) de frais de port.

J'ai fini par commander chez Emma Gary. Attention: le panier m'a calculé automatiquement des frais inférieurs à l'affranchissement nécessaire. En quelques mails, le problème a été résolu avec efficacité et gentillesse, je n'hésiterai pas à repasser commande à l'avenir.

Quel régal en ouvrant la pochette: papier de qualité, patron très lisible, portant juste assez de repères d'assemblage ( chez certaines marques, il y en a tant que ça devient presque contre-productif ), explications limpides et montage très pro.

J'ai choisi de coudre ma dress shirt en jersey, pour changer, en coutures à la main... J'avais décidé de ne pas faire de FBA, comptant sur la souplesse du tissu. Le tableau de mensurations donnait une taille 14, j'ai coupé, bâti, essayé. C'était immense !!! on tenait à deux à l'intérieur.

Je suis repartie sur une taille 8 pour les emmanchures et les côtés, en rejoignant la taille 14 aux épaules puisque la carure était bonne, et que retailler mes pièces à ce niveau était impossible.

Et à l'essayage final, ce n'était pas parfait. Clairement, il manquait un peu d'aisance au niveau du buste. La première chose que j'ai apprise, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'est que si ça plisse, les plis se dirigent vers l'endroit où il faut ajouter des cm.

Parlant, non ?

Les photos suivantes ont été prises à mi-parcours. Le côté gauche est brut de décoffrage, le côté droit a été légèrement élargi, autant que me le permettaient les pièces qui avaient déjà été crantées. J'ai fait une sorte de FBA sur ligne princesse, en élargissant la pièce extérieure coté empiècement, et le long de la couture de côté, sur une douzaine de cm.

Ce n'est pas parfait, mais c'est nettement mieux qu'avant.

La robe est bientôt terminée, je l'adore déjà.